Minas,
én hobbiművész boltban vettem akril retardert, az üvege úgy néz ki, mint egy egyszerű gyógyszertári üveg (pl. benzin), szagtalan.
én hobbiművész boltban vettem akril retardert, az üvege úgy néz ki, mint egy egyszerű gyógyszertári üveg (pl. benzin), szagtalan.
akril retarder:)
Köszi, így már megvan. Vettem W5 Floor Polish & Parquet Care-t, elvileg ez hasonló, mint a Future, mindenesetre valami teszt szélvédőn fogom ezt is kipróbálni először. :)
Viszont arra a kérdésemre még nem kaptam választ, hogy:
Amúgy ha van egy szélvédőm, ami kivételesen nem karcos, tehát nincs rajta javítandó dolog, de szeretném, ha minél fényesebben csillogna, akkor melyik a javasolt módszer:
1. Polírpasztával felpolírozni vagy
2. Future-hoz hasonló folyadékban megáztatni?
Köszi
Zag
Viszont arra a kérdésemre még nem kaptam választ, hogy:
Amúgy ha van egy szélvédőm, ami kivételesen nem karcos, tehát nincs rajta javítandó dolog, de szeretném, ha minél fényesebben csillogna, akkor melyik a javasolt módszer:
1. Polírpasztával felpolírozni vagy
2. Future-hoz hasonló folyadékban megáztatni?
Köszi
Zag
De buta vagyok,linket nem szúrtam be,bocsi...
www.aircraftresourcecenter.com/tnt1/001-100/TNT096_Future_Swan/tnt096.htm
www.aircraftresourcecenter.com/tnt1/001-100/TNT096_Future_Swan/tnt096.htm
Egy bosszantó érdekesség: most készítem a Revell 190E Mercedes-ének kaszniját, és sikerült egy rövid húzással kicsit megnehezítenem a saját dolgom, ugyanis próbáltam lemaszkolni az ablakkereteket festés előtt, és kicsit rosszul raktam fel a maszkoló fóliát (Tamiya márkájú), próbáltam felszedni, sikerült is, az alatta lévő 2 ncm festékréteggel együtt. Tény, hogy nem alapoztam, ami hiba volt, kétszer lefújtam a kasznit, majd két lakkréteg is került rá, és utána próbáltam a maszkolást. Úgyhogy most próbálom kijavítani a dolgot, de az tuti, hogy legközelebb fogok alapozni, hiába, buta makettező a saját kárán tanul... :)
Zag
Zag
Keri!
Milyen link, és hol a leírás? :)
Amúgy ha van egy szélvédőm, ami kivételesen nem karcos, tehát nincs rajta javítandó dolog, de szeretném, ha minél fényesebben csillogna, akkor melyik a javasolt módszer:
1. Polírpasztával felpolírozni vagy
2. Future-hoz hasonló folyadékban megáztatni?
Zag
Milyen link, és hol a leírás? :)
Amúgy ha van egy szélvédőm, ami kivételesen nem karcos, tehát nincs rajta javítandó dolog, de szeretném, ha minél fényesebben csillogna, akkor melyik a javasolt módszer:
1. Polírpasztával felpolírozni vagy
2. Future-hoz hasonló folyadékban megáztatni?
Zag
Zag!
Nálunk nem kapható.Itt van leírás a használatáról,és link a Hyperscale-re,ott is van egy cikk!
Keri
Nálunk nem kapható.Itt van leírás a használatáról,és link a Hyperscale-re,ott is van egy cikk!
Keri
Zag!
Én nem csak festek, de sorjázok és tömítek is az öntőkereteken! Mi a fenének levagdosni, aztán valamire felerősíteni a cuccost, ha egyszer már fel van valahova erősítve? Természetesen nem minden esetben lehetséges, dehát ezt mindenki maga döntse el. Egyébkent ha a helyzet úgy követeli meg, akkor én is levágom és újra felerősítem valamire. Mert a festést javítgatni tényleg nem egyszerű dolog.
Üdv: Kalóz
Én nem csak festek, de sorjázok és tömítek is az öntőkereteken! Mi a fenének levagdosni, aztán valamire felerősíteni a cuccost, ha egyszer már fel van valahova erősítve? Természetesen nem minden esetben lehetséges, dehát ezt mindenki maga döntse el. Egyébkent ha a helyzet úgy követeli meg, akkor én is levágom és újra felerősítem valamire. Mert a festést javítgatni tényleg nem egyszerű dolog.
Üdv: Kalóz
Sorstársak!
Tudja-e vki a magyar gépeken 1989-től alkalmazott ékek méreteit?
THX!
Tudja-e vki a magyar gépeken 1989-től alkalmazott ékek méreteit?
THX!
Ahogy nézegettem tovább a Testors workshop videóit, eljutottam a Future-os részig. Ezt nálunk milyen néven lehet kapni? És amennyiben nekilátok csiszolgatni a karcos szélvédőm, majd a végén polírpasztával polírozom, akkor utána még küldjem meg egy kis ilyen cuccal is?
Zag
Zag
Naja, de a Tamiyánál könnyű! Ott nem nagyon szokás sorjázni... :-DD
Egy érdekesség: elég sokat beszéltünk itt a fórumon arról, hogy mennyire nem "szép" dolog az öntökereten festeni a kis alkatrészeket, és kaptam is egy rakás hasznos tippet, hogy érdemes ezeket festeni. Ám a Tamiya oldalán a következő tippet találtam: "It is easy to paint small parts while they are still connected to the sprue. After paint has dried, cut off parts and paint over the remaining cutting area." Tény, hogy ez az abszolút kezdőknek való részben volt. :) Úgyhogy megfogadom a tanácsokat, és felhagyok az öntőkereten való festéssel.
Zag
Zag
Sziasztok!
Van egy eladó Airline 50 EC kompresszorom. Levegőtartályos és minden extra kütyű van rajta: olajszűrő, vízleválasztó, túlnyomás elleni lefúvató szelep, tizedes osztású nyomásmérő, nyomáskiegyenlítő szelep, tehermenntesített nyomásszabályozó, szénacél tartály, Elekrolux motor.
A tartály 6 literes, maximum üzemnyomás 3 bar, légszállítás 17 liter/ perc, zajszint 35 dB, teljesítmény 180 W.
Nincs még egy éves, teljesen jól müködik. Áfával együtt 60.000,- Ft volt az ára.
Először ajánlatokat várok az art@pr.hu e-mail címre.
Van egy eladó Airline 50 EC kompresszorom. Levegőtartályos és minden extra kütyű van rajta: olajszűrő, vízleválasztó, túlnyomás elleni lefúvató szelep, tizedes osztású nyomásmérő, nyomáskiegyenlítő szelep, tehermenntesített nyomásszabályozó, szénacél tartály, Elekrolux motor.
A tartály 6 literes, maximum üzemnyomás 3 bar, légszállítás 17 liter/ perc, zajszint 35 dB, teljesítmény 180 W.
Nincs még egy éves, teljesen jól müködik. Áfával együtt 60.000,- Ft volt az ára.
Először ajánlatokat várok az art@pr.hu e-mail címre.
Tray!
Köszi a méreteket, hallgatok rád, elvégre most még csak tervezek, még nincs levágatva semmi. :) Szóval akkor az alap 50*40, a magasság 30, rést nem tervezek az elejére, az engem zavarna, a plexit megpróbálom fent rögzíteni, úgy, hogy teljesen hátra lehessen hajtani, majd meglátjuk, hogy sikerül.
Én kizárólag 1:24 autókat építek, azok közül is csak Mercedes-eket, persze előbb utóbb el fognak fogyni a típusok és akkor majd nézhetek új téma után. :) Mindenesetre még kb. 20-25 makett még előttem van, ez az én tempómban kb. 5 év vagy több. :) A lényeg, hogy ehhez mérten szeretném a festőkabint megépíteni, vagyis 1:24 autókra, de a fenti méretek mellett nem lesz ezzel probléma.
A panelezést pedig kikisérletezem, mert akkor is az a véleményem (dafke), hogy a fekete nem életszerűtlen (most csak autókról beszélek, nem repülőkről vagy tankokról, ott természetesen sokkal másabb a helyzet), de ezt előbb meg szeretném nézni egy maketten is. :))
Zag
Köszi a méreteket, hallgatok rád, elvégre most még csak tervezek, még nincs levágatva semmi. :) Szóval akkor az alap 50*40, a magasság 30, rést nem tervezek az elejére, az engem zavarna, a plexit megpróbálom fent rögzíteni, úgy, hogy teljesen hátra lehessen hajtani, majd meglátjuk, hogy sikerül.
Én kizárólag 1:24 autókat építek, azok közül is csak Mercedes-eket, persze előbb utóbb el fognak fogyni a típusok és akkor majd nézhetek új téma után. :) Mindenesetre még kb. 20-25 makett még előttem van, ez az én tempómban kb. 5 év vagy több. :) A lényeg, hogy ehhez mérten szeretném a festőkabint megépíteni, vagyis 1:24 autókra, de a fenti méretek mellett nem lesz ezzel probléma.
A panelezést pedig kikisérletezem, mert akkor is az a véleményem (dafke), hogy a fekete nem életszerűtlen (most csak autókról beszélek, nem repülőkről vagy tankokról, ott természetesen sokkal másabb a helyzet), de ezt előbb meg szeretném nézni egy maketten is. :))
Zag
Így van, pl az amerikaiak cinkkromát sárgát kevertek feketével, ebből lett a cockpit green.
Zag!
A festődobozom méretei, kb:
mélység 35 cm,
szélesség 40 cm,
magasság 28 cm,
a rés az elején 10 cm magas.
Én 1/72-es harcjárművekkel foglalkozom, azokhoz ez tökéletes, de nagyobb maketteknél már gondot okozhat, főleg a 10 centis "ablak" magasság.
Az 50x30-as alap méret szerintem jó lesz, bár az 50x40-es jobb lenne :D
A kabin magasságát felesleges 30 cm-nél nagyobbra méretezni, nekem is túl magasnak tűnik az enyém. De ha van helyed, és anyagod, akkor nyugodtan :D
A panelezéssel kapcs. egyezik a véleményem az előttem szólóval, ne feketét használj! Harcjárműveknél a legjobb a sötétbarna szín, vagy annak az alapszínnel kevert árnyalata, egyebet nem tudok mondani :)
A festődobozom méretei, kb:
mélység 35 cm,
szélesség 40 cm,
magasság 28 cm,
a rés az elején 10 cm magas.
Én 1/72-es harcjárművekkel foglalkozom, azokhoz ez tökéletes, de nagyobb maketteknél már gondot okozhat, főleg a 10 centis "ablak" magasság.
Az 50x30-as alap méret szerintem jó lesz, bár az 50x40-es jobb lenne :D
A kabin magasságát felesleges 30 cm-nél nagyobbra méretezni, nekem is túl magasnak tűnik az enyém. De ha van helyed, és anyagod, akkor nyugodtan :D
A panelezéssel kapcs. egyezik a véleményem az előttem szólóval, ne feketét használj! Harcjárműveknél a legjobb a sötétbarna szín, vagy annak az alapszínnel kevert árnyalata, egyebet nem tudok mondani :)
Vadász!
"Sárga+fekete=zöld!" - Az attól is függ, milyen az a sárga! Citromsárga esetén valóban az, de kadmiumsárgánál már nem egészen. És még a feketétől is függ, ami eléggé meglepő!
"Sárga+fekete=zöld!" - Az attól is függ, milyen az a sárga! Citromsárga esetén valóban az, de kadmiumsárgánál már nem egészen. És még a feketétől is függ, ami eléggé meglepő!
A régi járművek lámpái anyagukban színezettek, az újaknál sokszor csak az izzó az.
Nem tudom, a belülről festés mennyire valósághű, hiszen így kívül marad az átlátszó műanyag (megjegyzem, nem építek autókat, ezért a fenti eszmefuttatásom puszta érdeklődés, nem bírálat).
Üdv: Kalóz
Nem tudom, a belülről festés mennyire valósághű, hiszen így kívül marad az átlátszó műanyag (megjegyzem, nem építek autókat, ezért a fenti eszmefuttatásom puszta érdeklődés, nem bírálat).
Üdv: Kalóz
Zag,
én mindig belülről festettem, mert ha kívülről fested, akkor a szín "elnyomja" az átlátszó alkatrészt. Hogy utána még ezüst? Lehet, hogy jobb úgy. Ja, és a lámpabura keretét vékonyan feketével festem meg, akár van a valódi autón olyan, akár nincs, mert úgy sokkal határozottabb lesz a kinézete, nem olyan műanyagszerű.
én mindig belülről festettem, mert ha kívülről fested, akkor a szín "elnyomja" az átlátszó alkatrészt. Hogy utána még ezüst? Lehet, hogy jobb úgy. Ja, és a lámpabura keretét vékonyan feketével festem meg, akár van a valódi autón olyan, akár nincs, mert úgy sokkal határozottabb lesz a kinézete, nem olyan műanyagszerű.
Lámpabúrák festése: eddig úgy festettem, hogy simán a lámpabúra külső oldalát megfestettem a megfelelő színnel (Clear Orange, Clear Red). Viszont a Tamiya oldalán van fent néhány tipp kezdőknek, és ott belülről festik a lámpabúrát pl. Clear Red-del (akril), majd az egészet átfestik belülről ezüsttel (olaj). Erről mi a véleményetek, ti hogyan szoktatok lámpabúrát festeni?
Zag
Zag
tényleg! az műkszik, hogy először panelezünk, és utána fújunk?
Zag!
Sárga+fekete=zöld!
Sárgához némi barnát, sötétsárgát kell keverni.
egyébként a sárgára jó a nagyon híg fekete, ez csupán árnyékhatást okoz.
Probáld meg, hogy a sárga elött futtatod be a felületet, és utánna megy rá a sárga.
Vadász
Sárga+fekete=zöld!
Sárgához némi barnát, sötétsárgát kell keverni.
egyébként a sárgára jó a nagyon híg fekete, ez csupán árnyékhatást okoz.
Probáld meg, hogy a sárga elött futtatod be a felületet, és utánna megy rá a sárga.
Vadász
Tray!
Festőkabinnal kapcsolatban lenne kérdésem: mekkora méretekkel dolgoztál, én kb. 50 cm * 30 cm alapra gondoltam, az oldalak magassága 40 cm lehetne.
Zag
Festőkabinnal kapcsolatban lenne kérdésem: mekkora méretekkel dolgoztál, én kb. 50 cm * 30 cm alapra gondoltam, az oldalak magassága 40 cm lehetne.
Zag
Kalóz!
Kösz a tippet, mindenképpen kipróbálom egy próbadarabon. Az rendben van, hogy egy sötétebb színhez a fekete panelvonal megy, de mondjuk térjünk vissza a sárga autóhoz, aminek mondjuk sárga+fekete keverékkel kéne kiemelni a panelvonalait? Hmmm... Ha jól emlékszem, van még sárgám, ki is próbálom, ha hazamentem melóból. :)
Zag
Kösz a tippet, mindenképpen kipróbálom egy próbadarabon. Az rendben van, hogy egy sötétebb színhez a fekete panelvonal megy, de mondjuk térjünk vissza a sárga autóhoz, aminek mondjuk sárga+fekete keverékkel kéne kiemelni a panelvonalait? Hmmm... Ha jól emlékszem, van még sárgám, ki is próbálom, ha hazamentem melóból. :)
Zag
Zag!
Az ember szeme csal :) Ami feketének látszik az nem biztos, hogy az, ráadásul van egy lépték effekt is. Minél kisebb méretarányú egy makett, annál világosabb színre kell festeni, hogy az eredetivel megegyező árnyalatúnak tűnjön. Ez vonatkozik a panelvonalakra is, tehát minél kisebb makettet építész, annál jobban világosítani kell a feketét! Ez nem vicc, a szürke tulajdonképpen a fekete világosabb árnyalata. Mivel a valóságban a panelvonalak színét a fénytörésen (árnyék) kívül a por, kosz, olaj stb. határozzák meg, ezért a feketéhez (szürkéhez) lehet keverni némi barna ill. kék alkotót is.
A helyzetet meg tovább bonyolítja, hogy az egyes színek, ill. azok világossága/sötétsége is más érzetet kelt. Egy sötétzöld felületet nyugodtan panelezhetsz feketével, nem lesz feltűnő, de egy világoszöldön pl. a világosszürke is erőteljesen kiugorhat. És nem mindegy, hogy kék, zöld, piros vagy sárga színről beszélünk.
Szóval el kell dönteni (ehhez persze sok gyakorlat kell, de nem lehetetlen), hogy az adott színű/árnyalatú felületen milyen sötét/világos színt használunk a panelezéshez.
Még egy érdekesség: a feketére festett felületek a valóságban csak a töksötétben feketék!!! Ugyanez vonatkozik a többi sötét színre is, sőt még a világosakra is. A megvilágítás u.i. erősen befolyásolja az érzékelt színeket. Ennek legjellemzőb példája az SR-71-es festése, ahol késhegyig menő viták folytak arról, melyik kék felel meg, ill. milyen adalék okozza, aztán kiderült, hogy a festék bizony fekete, csak az égbolt kékje ill. a megvilágítás tükröződése miatt látszik kékesenek. És tulajdonképpen ezért is olyan "életszerűtlenek" a tiszta feketére festett makettek, főleg a matt felületűek. A kis lépték miatt ez a tükröződés ugyanis sokkal kevésbé jelentkezik, amit a matt felület fényelnyelő képessége még tovább ront.
A makettezésben azért van egy fő szabály: ha nem vagy biztos valamiben - tessék próbadarabot készíteni! A panelezéshez pl. elég egy darab műanyag lemezre néhány vonalat mélyíteni, lefújni az adott színnel, és lehet kísérletezni, milyen színű/árnyalatú panelvonal a legjobb, legtermészetesebb. Hidd el, megéri!
Üdv: Kalóz
Az ember szeme csal :) Ami feketének látszik az nem biztos, hogy az, ráadásul van egy lépték effekt is. Minél kisebb méretarányú egy makett, annál világosabb színre kell festeni, hogy az eredetivel megegyező árnyalatúnak tűnjön. Ez vonatkozik a panelvonalakra is, tehát minél kisebb makettet építész, annál jobban világosítani kell a feketét! Ez nem vicc, a szürke tulajdonképpen a fekete világosabb árnyalata. Mivel a valóságban a panelvonalak színét a fénytörésen (árnyék) kívül a por, kosz, olaj stb. határozzák meg, ezért a feketéhez (szürkéhez) lehet keverni némi barna ill. kék alkotót is.
A helyzetet meg tovább bonyolítja, hogy az egyes színek, ill. azok világossága/sötétsége is más érzetet kelt. Egy sötétzöld felületet nyugodtan panelezhetsz feketével, nem lesz feltűnő, de egy világoszöldön pl. a világosszürke is erőteljesen kiugorhat. És nem mindegy, hogy kék, zöld, piros vagy sárga színről beszélünk.
Szóval el kell dönteni (ehhez persze sok gyakorlat kell, de nem lehetetlen), hogy az adott színű/árnyalatú felületen milyen sötét/világos színt használunk a panelezéshez.
Még egy érdekesség: a feketére festett felületek a valóságban csak a töksötétben feketék!!! Ugyanez vonatkozik a többi sötét színre is, sőt még a világosakra is. A megvilágítás u.i. erősen befolyásolja az érzékelt színeket. Ennek legjellemzőb példája az SR-71-es festése, ahol késhegyig menő viták folytak arról, melyik kék felel meg, ill. milyen adalék okozza, aztán kiderült, hogy a festék bizony fekete, csak az égbolt kékje ill. a megvilágítás tükröződése miatt látszik kékesenek. És tulajdonképpen ezért is olyan "életszerűtlenek" a tiszta feketére festett makettek, főleg a matt felületűek. A kis lépték miatt ez a tükröződés ugyanis sokkal kevésbé jelentkezik, amit a matt felület fényelnyelő képessége még tovább ront.
A makettezésben azért van egy fő szabály: ha nem vagy biztos valamiben - tessék próbadarabot készíteni! A panelezéshez pl. elég egy darab műanyag lemezre néhány vonalat mélyíteni, lefújni az adott színnel, és lehet kísérletezni, milyen színű/árnyalatú panelvonal a legjobb, legtermészetesebb. Hidd el, megéri!
Üdv: Kalóz
Próbáld ki azt, hogy a paneleket az alapszín sötétített változatával futtatod be. Hmm? :-)
Hello Zag!
Osztom véleményed, ami árnyékban van, az általában feketének látszik, ezért célszerű feketével festeni a paneleket. Inkább azért nem túl élethű, mert vastagok a vonalak és úgy már tényleg nagyon feltűnő.
z
Osztom véleményed, ami árnyékban van, az általában feketének látszik, ezért célszerű feketével festeni a paneleket. Inkább azért nem túl élethű, mert vastagok a vonalak és úgy már tényleg nagyon feltűnő.
z
Üdv!
Panelezéssel kapcsolatban lenne észrevételem. :) Mivel még sosem paneleztem, nem is olyan régen kérdeztem itt a fórumon, hogyan érdemes, milyen színnel, és a sima feketéről szinte mindenki lebeszélt (akár tempera, akár befolyatott fekete akril festék), mert hogy az nem néz ki életszerűen. Ma, munkába menet azzal múlattam az időt :), hogy az összes parkoló autónak megnéztem a panelvonalait, és még a legvilágosabb színű autónak is feketének tűnik 2-3 méterről a panelvonala. Közelebbről persze látszik, hogy az valójában nem fekete, de szerintem egy maketten, pl. egy sárga autón a fekete panelvonal nem "életszerűtlen", de ez csak az én szubjektív véleményem, ráadásul úgy, hogy még sosem alkalmaztam ezt a technikát, de pont a most építés alatt lévő 190E Mercimen szeretném elkezdeni. (Ami természetesen nem sárga lesz, mielőtt valaki megkérdezné :) )
Zag
Panelezéssel kapcsolatban lenne észrevételem. :) Mivel még sosem paneleztem, nem is olyan régen kérdeztem itt a fórumon, hogyan érdemes, milyen színnel, és a sima feketéről szinte mindenki lebeszélt (akár tempera, akár befolyatott fekete akril festék), mert hogy az nem néz ki életszerűen. Ma, munkába menet azzal múlattam az időt :), hogy az összes parkoló autónak megnéztem a panelvonalait, és még a legvilágosabb színű autónak is feketének tűnik 2-3 méterről a panelvonala. Közelebbről persze látszik, hogy az valójában nem fekete, de szerintem egy maketten, pl. egy sárga autón a fekete panelvonal nem "életszerűtlen", de ez csak az én szubjektív véleményem, ráadásul úgy, hogy még sosem alkalmaztam ezt a technikát, de pont a most építés alatt lévő 190E Mercimen szeretném elkezdeni. (Ami természetesen nem sárga lesz, mielőtt valaki megkérdezné :) )
Zag
Zag!
"Brett papa" megszokta, hogy finom vonalakat rajzol a pisztolyával, amihez az kell, hogy nagyon kevés festéket enged át a szelep, és a légnyomás se lehet túl magas. Ha messzebbről festené, a festék megszáradna a levegőben mielőtt eléri a makettet. A legfinomabb vonalakat egyébként 4-5 milliméterről lehet festeni, ha veszel egy jobb pisztolyt, majd igen nehezen fogos megszokni az új technikát!!! (Tudom, én is olyannal kezdtem, mint te :)
Szóval, ez egyrészt szokás, egyrészt pisztoly kérdése. Egyébként a te kütyüddel is le lehet venni elég alacsonyra a festék arányát, próbálj meg minél kevesebb festékkel festeni! Az első maketteim festésénél nekem is folyt rajtuk a festék, de aztán rájöttem a titok nyitjára :D
A dobozhoz sok sikert, ha kell segítség, szólj!
"Brett papa" megszokta, hogy finom vonalakat rajzol a pisztolyával, amihez az kell, hogy nagyon kevés festéket enged át a szelep, és a légnyomás se lehet túl magas. Ha messzebbről festené, a festék megszáradna a levegőben mielőtt eléri a makettet. A legfinomabb vonalakat egyébként 4-5 milliméterről lehet festeni, ha veszel egy jobb pisztolyt, majd igen nehezen fogos megszokni az új technikát!!! (Tudom, én is olyannal kezdtem, mint te :)
Szóval, ez egyrészt szokás, egyrészt pisztoly kérdése. Egyébként a te kütyüddel is le lehet venni elég alacsonyra a festék arányát, próbálj meg minél kevesebb festékkel festeni! Az első maketteim festésénél nekem is folyt rajtuk a festék, de aztán rájöttem a titok nyitjára :D
A dobozhoz sok sikert, ha kell segítség, szólj!
strom!
A PC venti nem tud szikrázni! Fizikai lehetetlenség. Az nem szénkefés motor. Javaslom szedj szét egy rossz proci hűtő vagy táp ventit és meglátod.
Apaka
A PC venti nem tud szikrázni! Fizikai lehetetlenség. Az nem szénkefés motor. Javaslom szedj szét egy rossz proci hűtő vagy táp ventit és meglátod.
Apaka
Üdv mindenkinek!
Mostanság kezdtem megnézegetni Brett Green workshop videóit, nagyon tanulságosak, főleg nekem, mert lényegében én most ismerkedem a festékszóróval való festéssel. Ezügyben lenne egy kérdésem: amikor elkezdtem fújni, előtte utánaolvastam, milyen technikával érdemes, kb. milyen legyen a festés íve, stb. Nem is volt ezzel semmi gond, ezek alapján megcsináltam két-három makettet, viszonylag szépek is lettek, viszont meglepve láttam, hogy Brett papa teljesen más technikával fest. Én a magam kis primitív egyfunkciós, noname festékpisztolyommal festek, úgy, hogy 10-15 cm-nél soha nem tartom közelebb a maketthez, és egy felületen egy festési fázisban max. 2x megyek át, egyszer keresztben, egyszer hosszában. Ehhez képest Brett papa tök közelről fúj (biztos fényévekkel jobb cucca van, de akkor is érdekel, miért fúj ilyen közelről), és egy felületen baromi sokszor átmegy, először átködöli, majd még egyszer rámegy, majd még egyszer, kb. úgy használja a festőpisztolyt, mintha valami nagyobb zsírkrétával maszatolna.
Kérdésem, hogy akkor most melyik módszer a célravezető? Vagy alapból hülyeséget kérdezek, mert nem lehet a két festőcuccot összehasonlítani, és mindegyikkel másképp kell bánni? Egy pár tippet szívesen vennék, hogy egy alap festékpisztollyal melyik módszer adja a legegyenletesebb eredményt.
Tray! Elkezdem megépíteni a festőkabinomat, ha elkészült, csatolok képeket. :)
És hogy egy "klasszikustól" idézzek: "CUKI, CUKI VAGYOK! LALALALALALALA!" :D
Üdv
Zag
Mostanság kezdtem megnézegetni Brett Green workshop videóit, nagyon tanulságosak, főleg nekem, mert lényegében én most ismerkedem a festékszóróval való festéssel. Ezügyben lenne egy kérdésem: amikor elkezdtem fújni, előtte utánaolvastam, milyen technikával érdemes, kb. milyen legyen a festés íve, stb. Nem is volt ezzel semmi gond, ezek alapján megcsináltam két-három makettet, viszonylag szépek is lettek, viszont meglepve láttam, hogy Brett papa teljesen más technikával fest. Én a magam kis primitív egyfunkciós, noname festékpisztolyommal festek, úgy, hogy 10-15 cm-nél soha nem tartom közelebb a maketthez, és egy felületen egy festési fázisban max. 2x megyek át, egyszer keresztben, egyszer hosszában. Ehhez képest Brett papa tök közelről fúj (biztos fényévekkel jobb cucca van, de akkor is érdekel, miért fúj ilyen közelről), és egy felületen baromi sokszor átmegy, először átködöli, majd még egyszer rámegy, majd még egyszer, kb. úgy használja a festőpisztolyt, mintha valami nagyobb zsírkrétával maszatolna.
Kérdésem, hogy akkor most melyik módszer a célravezető? Vagy alapból hülyeséget kérdezek, mert nem lehet a két festőcuccot összehasonlítani, és mindegyikkel másképp kell bánni? Egy pár tippet szívesen vennék, hogy egy alap festékpisztollyal melyik módszer adja a legegyenletesebb eredményt.
Tray! Elkezdem megépíteni a festőkabinomat, ha elkészült, csatolok képeket. :)
És hogy egy "klasszikustól" idézzek: "CUKI, CUKI VAGYOK! LALALALALALALA!" :D
Üdv
Zag
strom!
Még nem gondoltam rá :) Egy hétvége alatt összerakhatnék hármat is, de arra tényleg rámenne az egész hétvégém, annyit meg nekem nem ér meg. Segítek szívesen, de nekem ez így nem biznisz.
A szűrő az porszívókhoz gyártott anyag. Semmi gond vele.
Az elektronikában használt ventik miért "termelnének" szikrát? Erről most hallok először. Szerintem teljesen biztonságosak.
Nagyobb elszívókban inkább az elektrosztatikus feltöltődés okoz gondot. Nem egy autófestő műhely égett már le miatta. Arról van szó, hogy a műanyag csőben a por (és festék részecskék) súrlódása miatt feltöltődik az anyag, aminek a kisülése rohadt nagy szikrával járhat, és már kész is a tűz. A megoldás a cső földelése a belsejében végigfutó dróttal, - de ez a veszély a mi esetünkben elhanyagolható.
Még nem gondoltam rá :) Egy hétvége alatt összerakhatnék hármat is, de arra tényleg rámenne az egész hétvégém, annyit meg nekem nem ér meg. Segítek szívesen, de nekem ez így nem biznisz.
A szűrő az porszívókhoz gyártott anyag. Semmi gond vele.
Az elektronikában használt ventik miért "termelnének" szikrát? Erről most hallok először. Szerintem teljesen biztonságosak.
Nagyobb elszívókban inkább az elektrosztatikus feltöltődés okoz gondot. Nem egy autófestő műhely égett már le miatta. Arról van szó, hogy a műanyag csőben a por (és festék részecskék) súrlódása miatt feltöltődik az anyag, aminek a kisülése rohadt nagy szikrával járhat, és már kész is a tűz. A megoldás a cső földelése a belsejében végigfutó dróttal, - de ez a veszély a mi esetünkben elhanyagolható.
tray! lehet, hogy hülye, sőt tolakodó kérdés, de nem gondoltál még arra, hogy csinálsz eladásra is festő dobozt? Sztem sokan befizetnének rá. Nekem túl macerás lenne megcsinálni egy ilyet, de nincs időm, főleg az anyagok beszerzésére, nekem pl. olyan 15e. biztos megérne. Egyébként milyen szürőt használtok? Mert állítólag a PC-khez való venti szikrát termelhet, ami nem túl szerencsés szintetikus, gyúlékony cuccokál!?
köszi mindenkinek a festéktani továbbképzést!
Zag!
A befújó ventire azért volt szükség, hogy a levegőben lévő szöszöket, porszemeket a szűrővel megfogja. Ha csak "kifele" húzod a levegőt, ezzel rontasz a festés tisztaságán, mivel több (szűretlen) levegő => több por. Sajnos a város közepén lévő lakásomban a száraz levegővel kombinálva ez óriási gondot jelentett.
Ha van egy venti ami kifelé, egy másik, ami befelé tolja a levegőt, és mind a kettőnél szűrő van, az a tökéletes megoldás. Védi a makettet is, és az egészségedet is. Fontos még, hogy egyforma ventillátorok legyenek, egyforma szűrővel, és ugyanazon a feszültségen járjanak, így a dobozba beáramló és a dobozt elhagyó levegő mennyisége azonos (egyébként is azonos lenne :) csak akkor nem a szűrőn menne keresztül, ami vagy a makettnek vagy a tüdődnek nem lenne hasznos).
Ha nálad nem gond a por, akkor elég egy kifelé szívő venti is. Ha egy csövön kivezeted a lakásból, akkor szűrő se kell rá.
Ha festőkabin építésére adod a fejed, egy hétvége alatt összehozható. Ha minden anyagot te veszel meg (nem tudsz használ ventit, tápot stb. zsákmányolni), és full plexiből építed, ahogy én is tettem, akkor se drágább 10-12 ezernél (ebből a plexi kb. a költségek fele).
Tápnak én egy változtatható feszültségű AC/DC adaptert használok, ami a fúrómhoz is tökéletes. (Nyilván festés közben nem furkálok.)
A befújó ventire azért volt szükség, hogy a levegőben lévő szöszöket, porszemeket a szűrővel megfogja. Ha csak "kifele" húzod a levegőt, ezzel rontasz a festés tisztaságán, mivel több (szűretlen) levegő => több por. Sajnos a város közepén lévő lakásomban a száraz levegővel kombinálva ez óriási gondot jelentett.
Ha van egy venti ami kifelé, egy másik, ami befelé tolja a levegőt, és mind a kettőnél szűrő van, az a tökéletes megoldás. Védi a makettet is, és az egészségedet is. Fontos még, hogy egyforma ventillátorok legyenek, egyforma szűrővel, és ugyanazon a feszültségen járjanak, így a dobozba beáramló és a dobozt elhagyó levegő mennyisége azonos (egyébként is azonos lenne :) csak akkor nem a szűrőn menne keresztül, ami vagy a makettnek vagy a tüdődnek nem lenne hasznos).
Ha nálad nem gond a por, akkor elég egy kifelé szívő venti is. Ha egy csövön kivezeted a lakásból, akkor szűrő se kell rá.
Ha festőkabin építésére adod a fejed, egy hétvége alatt összehozható. Ha minden anyagot te veszel meg (nem tudsz használ ventit, tápot stb. zsákmányolni), és full plexiből építed, ahogy én is tettem, akkor se drágább 10-12 ezernél (ebből a plexi kb. a költségek fele).
Tápnak én egy változtatható feszültségű AC/DC adaptert használok, ami a fúrómhoz is tökéletes. (Nyilván festés közben nem furkálok.)
ALBI!
A különbség az akril és az olaj (enamel) festékek között a higító.
(Régen ezek a jelzők teljesen mást jelentettek, arra vonatkoztak, hogy a festék száradásakor átmegy-e egy bizonyos kémiai folyamaton, ami megakadályozza a későbbi feloldhatóságát, de ma már ez a jelentése teljesen eltűnt, legalábbis makettes körökben.)
A festékek egyik alkotóeleme a kötőanyag, ezt oldja a higító. A higító elpárolgásával a kötőanyag megszilárdul, ez rögzíti a felületen a pigmenteket.
Röviden, az akril festékek általában víz és alkohol keverékével higíthatóak, az enamellekhez kőolajszármazékokat vagy szintetikus higítókat kell használni. Minden festékmárkának van külön higítója, ahol a festéket vetted, ott vehetsz hozzá higítót is.
A higítók között van "átjárás", az egyik márka jó lehet a másikhoz is, de van akinek "ipari" higító is bevált, amit nagy tételben olcsón lehet venni festékboltokban vagy akár Tescóban is. Ezt ki kell kísérletezni, vagy olvass vissza néhány topikban, elég gyakran felmerül a kérdés.
Akril festékek a könnyebik esetet alkotják, ezeknél általában az alkoholt lehet mellőzni, és sima vízzel higithatóak, sőt, a LifeColor festékekhez kizárólag vízet tanácsolnak (de az alkohol sem árt neki). Sima csapvíz is megteszi, ha igényesebb vagy, akkor desztillált víz (100 Ft körül van egy liter).
Vannak még "lakkhigítós" festékek is, pl. a MM-nek van ilyen lakkja, ez egy külön kategória, de elég ritka, és nem is ajánlom a használatát.
A különbség az akril és az olaj (enamel) festékek között a higító.
(Régen ezek a jelzők teljesen mást jelentettek, arra vonatkoztak, hogy a festék száradásakor átmegy-e egy bizonyos kémiai folyamaton, ami megakadályozza a későbbi feloldhatóságát, de ma már ez a jelentése teljesen eltűnt, legalábbis makettes körökben.)
A festékek egyik alkotóeleme a kötőanyag, ezt oldja a higító. A higító elpárolgásával a kötőanyag megszilárdul, ez rögzíti a felületen a pigmenteket.
Röviden, az akril festékek általában víz és alkohol keverékével higíthatóak, az enamellekhez kőolajszármazékokat vagy szintetikus higítókat kell használni. Minden festékmárkának van külön higítója, ahol a festéket vetted, ott vehetsz hozzá higítót is.
A higítók között van "átjárás", az egyik márka jó lehet a másikhoz is, de van akinek "ipari" higító is bevált, amit nagy tételben olcsón lehet venni festékboltokban vagy akár Tescóban is. Ezt ki kell kísérletezni, vagy olvass vissza néhány topikban, elég gyakran felmerül a kérdés.
Akril festékek a könnyebik esetet alkotják, ezeknél általában az alkoholt lehet mellőzni, és sima vízzel higithatóak, sőt, a LifeColor festékekhez kizárólag vízet tanácsolnak (de az alkohol sem árt neki). Sima csapvíz is megteszi, ha igényesebb vagy, akkor desztillált víz (100 Ft körül van egy liter).
Vannak még "lakkhigítós" festékek is, pl. a MM-nek van ilyen lakkja, ez egy külön kategória, de elég ritka, és nem is ajánlom a használatát.
boriszjelcint!
A MM-nek van akril és enamel festéke is, mielőtt beveted a Revell higítóját, nézd meg, te milyet vettél! Enamel esetében is eltér a két higító, bár ez nem biztos, hogy gondot okoz - egy próbafestés kiderítheti.
Kinyitással kapcs. Nekem még nem volt gondom MM festék kinyitásával, Tamiyával annál inkább. Annak műanyag kupakja van, és van egy módszer, amivel egyszerűen kinyitható az elsőre reménytelennek tűnő eset is, amikor a festék a rászorult kupakkal már a fél család kezén végigment. Lehet, hogy az MM fém kupakjával is működik. Szóval. Egy kis müzlistálba kevés vizet öntök, kb. 0.5-1 cm magasságig. Beteszem mikróba (csak a vizet!!!), ez tíz másodperc alatt felforralja. Ezután a forró vízbe fejjel lefelé beleteszem a festéket, hogy a kupak gyorsan átmelegedjen. Tíz másodperc múlva kiveszem a vízből (konyharuhával fogom meg, mert akkor már ez is forró lehet), és úgy nyílik a festék, mintha nem lett volna rendesen rácsavarva.
A titok nyitja a hőtágulás, ennek hatására ugyanis a kupak belsejének átmérője (a "lyuk") mérete is növekszik, szemben a közhiedelemmel.
Próbáld ki, hátha bevállik.
A MM-nek van akril és enamel festéke is, mielőtt beveted a Revell higítóját, nézd meg, te milyet vettél! Enamel esetében is eltér a két higító, bár ez nem biztos, hogy gondot okoz - egy próbafestés kiderítheti.
Kinyitással kapcs. Nekem még nem volt gondom MM festék kinyitásával, Tamiyával annál inkább. Annak műanyag kupakja van, és van egy módszer, amivel egyszerűen kinyitható az elsőre reménytelennek tűnő eset is, amikor a festék a rászorult kupakkal már a fél család kezén végigment. Lehet, hogy az MM fém kupakjával is működik. Szóval. Egy kis müzlistálba kevés vizet öntök, kb. 0.5-1 cm magasságig. Beteszem mikróba (csak a vizet!!!), ez tíz másodperc alatt felforralja. Ezután a forró vízbe fejjel lefelé beleteszem a festéket, hogy a kupak gyorsan átmelegedjen. Tíz másodperc múlva kiveszem a vízből (konyharuhával fogom meg, mert akkor már ez is forró lehet), és úgy nyílik a festék, mintha nem lett volna rendesen rácsavarva.
A titok nyitja a hőtágulás, ennek hatására ugyanis a kupak belsejének átmérője (a "lyuk") mérete is növekszik, szemben a közhiedelemmel.
Próbáld ki, hátha bevállik.
borisz!
én egy tamiya akrilt kupak átfúrásával tudtam csak kinyitni...
én egy tamiya akrilt kupak átfúrásával tudtam csak kinyitni...
Hi
Bocs, de van egy nagyon hülye kérdésem.
Még csak most raktam össze életem első gépét. Amit jól el is csesztem, ugyanis öszeragasztotamm nagyon szép lett ahoz képest hogy első!!!:D
De akabint le kellet volna festeni mielőtt ragasztok, na mind1! :(
Szóval rájöttem hogy vennem kell pár festéket. De nem tuom milyet???
Vannak Akril, olaj alapú, olaj stb. Na most akkor mi a különbség köztük?
Jó nagyából képben vagyok, de mégsem.
Köszi előre is, és bocsi hogy lusta vook utána olvasni pár száz oldalt!
Bocs, de van egy nagyon hülye kérdésem.
Még csak most raktam össze életem első gépét. Amit jól el is csesztem, ugyanis öszeragasztotamm nagyon szép lett ahoz képest hogy első!!!:D
De akabint le kellet volna festeni mielőtt ragasztok, na mind1! :(
Szóval rájöttem hogy vennem kell pár festéket. De nem tuom milyet???
Vannak Akril, olaj alapú, olaj stb. Na most akkor mi a különbség köztük?
Jó nagyából képben vagyok, de mégsem.
Köszi előre is, és bocsi hogy lusta vook utána olvasni pár száz oldalt!
jó, köszi.
és vmeik H higító jó arra, hogy mondjuk fújáshoz higítsam?
illetve higítás nékü, ecettel lehet festeniegyenruhára terepcsíkokat, vagy valamien fura dolgot csinál száradás közben?
ü.é. felhólyagosodik, összehúzódik, stb...
és vmeik H higító jó arra, hogy mondjuk fújáshoz higítsam?
illetve higítás nékü, ecettel lehet festeniegyenruhára terepcsíkokat, vagy valamien fura dolgot csinál száradás közben?
ü.é. felhólyagosodik, összehúzódik, stb...
Bármíly meglepó hígítóval... mondjuk a sajátjával... de meg lehet ki smértékben próbálni a revell hígítót is, néha az is jó, DE NEM MINDÍG!!! teszt. ha felül a hígíto a festékre, vagy aláfolyik akkor felejtő. (kicsibetszteld)
Nyitás: a kopkot rendesen odacsapkodod tetejével lefele, lapjával az asztalhoz 3x-4x becsületesen, majd egy jó rongyot kézbevéve ráfogva kinyitod tekerő mozdulattal.
2. es módszer óvatosan hígítót folyatsz a kupak pereme alá fejjel lefele, majd 10-15 berc elteltével megpróbálod kinyitni.
Sokszor csak a két módszer együttes, ismételt, és töretlen alkalmazása vezet eredményre.
Nyitás: a kopkot rendesen odacsapkodod tetejével lefele, lapjával az asztalhoz 3x-4x becsületesen, majd egy jó rongyot kézbevéve ráfogva kinyitod tekerő mozdulattal.
2. es módszer óvatosan hígítót folyatsz a kupak pereme alá fejjel lefele, majd 10-15 berc elteltével megpróbálod kinyitni.
Sokszor csak a két módszer együttes, ismételt, és töretlen alkalmazása vezet eredményre.
szasztok!
láma kérdésem van-tudom- de nekem gondot okoz!
kaptam egy MM feketét, ami nem gond önmagában, csak
-1 nem tom kinyitni
-2 mivel higítható?
láma kérdésem van-tudom- de nekem gondot okoz!
kaptam egy MM feketét, ami nem gond önmagában, csak
-1 nem tom kinyitni
-2 mivel higítható?
Igen arra értem
Az én kabinomban a bal oldalsó részen fúj be a venti, felül jobb oldalon pedig szív. A befújóra azért van szükség, hogy legyen légkeringés, megkönnyítse a kiszívó venti dolgát.
Szűrőnek a porszívókba használatos szűrőt is használhatsz, vagy ritka szövésű szivacsot, szóval ne legyen túl sűrű, mert akkor nem tuddja rendesen fújni/szívni a levegőt.
Én újságpapírral bélelem ki a kabin azon részét, ahová fújok.
Szűrőnek a porszívókba használatos szűrőt is használhatsz, vagy ritka szövésű szivacsot, szóval ne legyen túl sűrű, mert akkor nem tuddja rendesen fújni/szívni a levegőt.
Én újságpapírral bélelem ki a kabin azon részét, ahová fújok.
:) Én azért tettem bele, mert nem tartom elég erősnek az egy ventit, hogy kiszívja a festéket. Így egy kicsit nagyobb a "légmozgás" odabenn...:)
De a jobb oldali befújó venti szerepe továbbra is érdekelne... :)
Elnézést, már meg is lett válaszolva az összes kérdésem, csak sokáig nem frissítettem. :)
Köszi warbirds, MrChef! :)
Zag
Köszi warbirds, MrChef! :)
Zag
MrChef!
Jó ötlet, valóban jó megoldással működik pl. a Tamiya cucca. Az általatok épített kabinokban a levegő befújása mihez volt szükséges? Ha úgyis bal oldalra rakjátok a kifújó ventit, és jobb kezes fújással pont oda megy a festék, tehát rendesen ki tudja szívni a venti, akkor minek jobb oldalra egy befújó venti?
Tényleg érdemes megfontolni, hogy esetleg a Tamiyához hasonlóan hátul középen felszerelni egy ventit, szűrővel előtte, és erre fújni, bár ez szerintem pontosan annyira hatékony, mint az általatok használt hátsó kifújó venti + szűrős megoldás.
Az előző hozzászólásomban feltett kérdéseimre is kérhetnék választ? :)
Köszi
Zag
Jó ötlet, valóban jó megoldással működik pl. a Tamiya cucca. Az általatok épített kabinokban a levegő befújása mihez volt szükséges? Ha úgyis bal oldalra rakjátok a kifújó ventit, és jobb kezes fújással pont oda megy a festék, tehát rendesen ki tudja szívni a venti, akkor minek jobb oldalra egy befújó venti?
Tényleg érdemes megfontolni, hogy esetleg a Tamiyához hasonlóan hátul középen felszerelni egy ventit, szűrővel előtte, és erre fújni, bár ez szerintem pontosan annyira hatékony, mint az általatok használt hátsó kifújó venti + szűrős megoldás.
Az előző hozzászólásomban feltett kérdéseimre is kérhetnék választ? :)
Köszi
Zag
Teljesen jól működik ha Gunzéhoz,stb öntöd?:)
Gondolom olcsóbb mint a "gyári" retarder...
Köszi!
üdv:bomb