Pl tudja ezt a Revell Plasto is műanyagragasztóval. Vékonyabb résekre jó a hibajavító festék egy nedves ecsettel is.

c[ ]

Szia!
A Neoflex tudta ezt szintetikus hígítóval, de a Neoflex mint tömítő hagy "némi kívánnivalót" maga után. Azaz x@r:)

Legjobb módszer, hogy csak Tamiya maketteket veszünk, azt nem kell tömíteni :)
Viccen kívül még nem hallottam ilyenről.

Uraim!

Van valakinek egy jó ötlete arra, mivel lehetne a sok csiszolgatást kiváltani festés előtt? Hallottam olyan megoldásról, hogy a tömítőpasztát - teljes száradás előtt - valamilyen oldószeres ronggyal át lehetett símogatni, hogy legalább a sok felesleges csiszolást elkerülhessük. Ráadásul ilyenkor a paszta felvette az ujjunk síma formáját, szinte teljesen fleslegessé vált utána a dörzs. Milyen paszta és milyen oldószer tudja ezt így együtt?
Kérdésem megértésében, kedvező elbírálásában és a hozzáértő válaszok tömegében bízva, 10telettel: Örekkengoo

Fogpiszkálóval szoktam festéket keverni a saját tégelyében...

Ha a sűrű kulimászba beleragad akkor tökmindegy,h csavar, v golyó...
Mindkettő csak akkor müxi, ha szabadon mozoghat.

A golyó jobban szétzúzza a festékcsomókat, mint a csavarok, de a "habverővel" egyik sem versenyezhet. Gyors és kíméletes. Remek ötlet!

Örekkengoo

Az a legtökéletesebb megoldás. :)

Én egy kiselejtezett hajócsavart rögzítettem egy szárra.Nálam ez a festékkeverő

Az Alclad üvegekben gyárilag van golyó.
Az egyik keverés során véletlenül eldobtam...Még jó,h az udvaron történ és így csak a beton lett festékes...

Azt hittem ezt csak én szívtam meg. Ezek szerint nem :)
Én acélgolyó helyett számítógép csavarokat használok. Ebből van itthon egy rakás :)

Helló,
én olykor a mini gravírgépembe befogott, gemkapocsból hajlított eszközzel keverem fel a festékeimet, a legalacsonyabb fordulaton.
Sok sikert az újrakezdéshez!:-)

Ultraciki lehetett, gondolom, semmi nem maradt Tőled szárazon!

Ezek az acélgolyók már benne voltak az öreg tégelyeimben, ez az állandó rázogatás erősen igénybe vette az önkielégítő-izmainkat. Ma már én is műanyaxámolópálcákat használok gyors felkeverésre. De akkor még gondolkodtunk olyan - lassan forgatott - műanyagcsőben is, amibe beletolva automatikusan felrázva tarthattuk volna a legfontosabb festékeket.

ÖK

Szia,

Én acélgolyó helyett inkább egy kb. 5 mm-es átmérőjű üvegbotot javasolnék. A csapágygolyóval egyszer nagyon megjártam: üvegtégelyes festéket ráztam fel, ahogy illik :) és az acélgolyó az üveget darabokra törte... a festékem meg kiömlött... :(

Makkettezőtársaim!

Kb. húszéves szünet után újra kezdtem az építgetést. Az akkor csodálatosan működő - és nem is kis választékú - festékeimet elővettem, max. az egytizedüxáradt be (legtöbbször a rossz lezárás, gyengén meghúzott kupak miatt).
Elkezdtem a munkát a régi festékmaradékkal: először egy MiG-21 Cápetit csináltam, mondván: ez egy egyszerű cső, sok baj nem lehet vele, a KP makettért nem nagy kár!
Nem gondolnátok, de én minden lehetséges hibát elkövettem rajta, amit csak kezdő makettező csinálhat. Sok munkámba telt, mire kijavítottam, amit még lehetett. A net egy-egy nagyfelbontású fotója ebben óriási segítséget jelentett, régen erre szinte semmi lehetőségünk nem volt.
Amit viszont észrevettem: a festékek klasszul lötyögnek ugyan, de ennyi idő után valahogy nem az igaziak! A hosszú - papára való - várakozás közben összeálltak a pigmentek, és a tégelybe tett acélgolyóval (a mi időnkben kötelező volt) nagyon-nagyon sokáig kellene rázogatni őket, hogy ismét jól fújható festék váljék belőlük. Ezért a legfontosabbakat újra bevásároltam a Gy. úton (30+ eFt-om bánta), de azóta minden ismét jól működik. Ezen felül még néhány (nekem) új segédanyagot is sikerült beszereznem,kíváncsi vagyok az új technológiák működésére.
Bár én egy öreg kenguru vagyok, de ámulattal látom, mennyit változott húsz év alatt ez a hobby. Irigykedés helyett inkább örülök annak, hogy Nektek ma már ennyivel könnyebb a dolgotok, én is megpróbálom átvenni a jó megoldásokat (tudjátok, én már öreg vagyok, nincs sok időm arra, hogy túl sokáig faragjak egy levegőnél nehezebb repülő szerkezetet, ezért minden megoldásnak örülök, ami gyorsabbá és egyszerűbbé teszi a munkát).
Utolsó info: én Gunze akrilt használtam korábban, a legfontosabb RLM-sorozatot és alapszíneket szinte hiánytalanul begyűjtöttem, de szinte biztos, hogy az apróbb ecsetes festéseket egy darabig még az öreg tégelyekből fogom ellátni. És hogy értitek a "szakmát"azt bizonyítottnak látom: egy hete, szombaton, a Rebekában csodákat láttam Tőletek, gratulálok hozzá.
Hajrá fiatalság, jó munkát, szeretnék büszke lenni Rátok: Örekkengoo

Ma útba esett a gyáli út 31.Vettem retardert. Holnap kipróbálom.

"Úgy 14-15 éves Humbrol enameljeim vannak"
Olyanom nekem is. De olyan is, ami pár hónap alatt bedöglik. Emlékszem pl, hogy télen vettem Humbrol 160-at, mostanában kellett volna egy kis barna, kinyitottam, teljesen be volt állva a teteje. Vastag rétegben beszáradt, alig maradt valami használható az alján. De valóban, van olyan régi festékem, ami viszont túlélt már nálam nagyon sok évet. Nem tudom az okát, mitől döglik be egy festék, és mitől nem, de van olyan, aminek a teteje bebőrösödik, és van olyan is, ami ugyan leül az aljára, de a tetején ottmarad az oldószer. Ez a verzió a jobb, mert nem tud bedöglnei.

Sziasztok!Bocsánat,hogy bele pofátlankodom de érdekes téma alakult itt ki bár én nem használok "makett" festéket csak átmosáshoz ehhez szerintem messze a legjobb a humbrol festékei és utánozhatatlan hígítója.Én az akrilt(DEKA márka hozzáteszem ez a legolcsóbb és szerintem nem olyan rossz minőségű)csak és kizárólag desztilált vagy ioncserélt vízzel hígítom kb 15%-festék és 85%-víz és mehet a pisztolyba ha úgy fújsz vele mint enamel típusúval pl:humbrol soha nem fog tapadni megfolyik,pöttyöződik stb. ezért szoktam "ködölni" sok vékony réteget fújok de mindig várok a rétegek között, 1 rész ködölés majd a maradék levegővel szárítom a felületet majd megint egy vékony réteg, 2 VÉKONY! réteg után megállok 1 nap pihenés mert az lehet,hogy 1-2 óra múlva már száraz a felülete de minden festék a végleges kötést 24 óra múlva éri csak el(vagy még több),ellenkező esetben a felület "érdes" lesz persze 2 leheletnyi réteg után még átüt a műanyag szín ezért vetem be a 3.réteget ez a végső adja meg a jármű végleges színét tehát nem fújom telibe letudva az egész festést egyszerre ez szerintem nem is lehetséges bár ez csak az én kezdő tudásom tudom ez nem egy profi "Trendi"megoldás mint pl:Ákos vagy mint mondjuk gunze festék meg a higítója de olcsó eszközökkel meg festékekkel is lehet szépet alkotni én nem versenyzek senkivel sem meg hol vagyok én "Ő" hozzájuk képest én magamnak makettezem és csak szeretnék segíteni annak aki nem engedheti meg magának egyéb okokból a drága dolgokat a makettezésben:Bocsánat a monológomért!Üdv:Peti

Nálam csak a MM festékei vacakoltak.Ma már tudom miért.
Úgy 14-15 éves Humbrol enameljeim vannak, eddig gond nélkül használhatók.
Igaz a használat után mindig fejre fordítom a lezárt tégelyt pár másodpercre...

Ma viszont a készülő Zil-131-nél a szórt enamel-t a den szesz feloldotta...:(

hát nekem van pár olaj festékem amiket a harcjárművekre használok,de most szeretnék figurákat is építeni és arra biztos akrillt fogok használni a száradás miatt is ezért feszegetem ezt a területet és már tanultam is a hozzászólásoknak köszönhetően.

Na igen, de az akrillal, ha lefújom, akkor addígra, mire kitakarítom a pisztolyt, már megszárad annyira, hogy kézbe lehet venni.
Korábban, amikor olajjal festettem, hegyekben álltak a folyamatban lévő makettek, mert a festékek száradása között nem bírtam megállni, és elővettem valami mást. Amiből szintén egy fél lépést lehetett előrehaladni, utána megint száradás :)
Nem mondom, hogy mostmár kizárólag akrillal festek, de ha van rá lehetőség, akkor azt veszem elő. Ebben nagyon nagy szerepe volt annak, hogy Gunze hígítót használok. Vízzel, alkohollal csak kínlódtam.
Az sem mellékes, hogy bedöglött akrilt még nem láttam. Van 2-3 nagyüveges Tamiya festékem, és 1-2 üveg Aeromaster akril (még a honfoglalás környékén kerülhetett az országba :) ), aminek az üveg falára volt rászáradva egy csomó festék. Lekapargattam és a Gunze hígító tökéletesen felhígította. Ezzel szemben a ritkán használt enamel festékeket mindíg félve bontom ki, hogy na vajon, bedöglött-e vagy sem.

Tisztításra tökéletesen megfelel a denszesz.

Valamit valamiért. ha apisztolyt nem ezzel tisztítotd, nem fogy el gyorsan.

nem adtam fel:)már vettem ioncserélt lágy vizet holnap veszek den.szeszt és kísérletezek.

alapozó + jó festék + hajszárító. :-)

Pedig nem rossz dolog az, ha a festés 1-2 óra múlva már teljesen száraz, és mehet rá a maszkolószalag!
Én most elővettem enamel feketét, és azzal festettem le pár apróságot, de már nem bírom kivárni, hogy megszáradjon. Még mindíg ragad, pedig ebéd után fújtam.

köszi a válaszokat,nekem ez a gunze higító kicsit drága viszont kísérletezni sem akarok ezért az lesz a legjobb ha elrakom jó mélyre a szekrénybe és maradok az enamelnél:)

Nemtudom. Régebben hígítottam szesszel Tamiya akrilt, de az annyira sérülékeny volt, hogy ha megfogtam a makettet, lejött a festék. Most viszont ha leesik 1-2 alkatrész a földre (csempére!), akkor sem kopik le a festék.

Vlevi!
Nálam a den szeszes hígítás műxi.Amire figyelni kell az a hőmérséklet.25 fok táján és felette már igaz amit írtál.

A revell akrilról én csak rosszat olvastam eddig.
(A sárkányfüvön meg hangosan felnevettem:D )

Ha van lehetőséged és nem akarsz mindenféle kutyulgatással bajlódni, hanem elsőre normálisan szeretnél fújni, szerezz be Gunze hígítót. Azt a kékeszöld fajtát. Tökéletesen hígítja a Gunze, Tamiya, Humbrol, Lifecolor, Aeromaster akril festékeit. Revellt, MM-t még nem próbáltam akrilból, azokat nem tudom.
A házi kutyulgatás (víz+alkohol+retarder+sárkányfű...) is jó, de azt sajnos ki kell tapasztalni, és nem biztos, hogy azzal akarsz elsőre bajlódni, hogy pár napig-hétig csak kudarcélményed legyen az akril festékekkel.
Ja, mégvalami. Tisztán az alkohollal hígítást nem ajánlom, mert annyira gyorsan szárad, hogy szinte már száraz por alakban érkezik a makett felületére a festék, emiatt tapadása szinte semmi.
A másik dolog főleg a fényes festékeknél érdekes. Tamiya selyemfényű és fényes feketével próbáltam, de nekem a Gunze hígítóval lett a legszebb. Vízzel hígítva kicsit tompább lett a fénye. Persze harcjármű festésnél ez nem számít, mert a festék úgyis matt, de pl. autóknál igencsak fontos, hogy ne mattuljon a festék.

Sztem használj deszt víz+ den. szesz keveréket. Én pl kazán tápvizet használok.
Ez is ioncserélt víz csak lúgos a kémhatása.Az ami akkuba való semleges.

A retarder másik neve kötéslassító.
Lényegében a száradási időt növeli meg.

Az is alkohol,csak van benne 1-2 % denaturáló anyag.

a denaturált szesszel is gyorsabban szárad mint kéne?

akkor most mit ajánlotok?:)és milyen lassítót kell rakni az alkoholhoz?bocsi de láma vagyok az akrillhoz mindig olajat használtam

Sőt, akár desztillált vízzel is. Mostmár le merem írni, mert kipróbáltam, és működőképesnek mondható. De én is inkább az alkololféleségeket javasolnám. Viszont azzal nagyon gyorsan (túl gyorsan) fog száradni, még a levegőben megszárad, ezért kell hozzá egy kis retarder.
A vízhez nem kell.

sőt még a denaturált szesz is.

sziasztok tamiya akrill lakkokat mivel lehet higítani sima 70%os alkohol is jó hozzá?

Örekkengoo!
Egyszer lépésenként akartam fújni egy gépet. Fémszínre 02, 76, stb. Amikor az Agama feldörzsölős fémszínre, (ami egyébként alkohollal fújható és így egészen jó fémszínt ad)az RLM 02-t kezdtem fújni,teljesen egy sárgászöldre eloxált alumínium hatását keltette. Próbáld ki! A lényeg, hogy erősen hígitott festékkel dolgozz és csak ködölgetve fújd a felületet!
sza.sa!
A Mr.Coloron nyugodtan dolgozhatsz White Spirit-tel, lakkbenzinnel, nekem legalábbis ezek nekem soha nem bántották.A Mr.Color is akril, csak nem a vízbázisú. A H-100-al már óvatosan! Mindenesetre, előbb mindig próbálj!
Üdv,Z63

Az elcsúszást úgy tudom elképzelni, hogy az átlátszó műanyag vastagsága miatt az alsó és felső festett réteg között furcsa héjszerű alak rajzolódik ki - középen átlátszó, alul-fölül pedig nem.
A legjobb a fémmaratott kabintető-keret és egyenként beillesztett ablak-darabkák.

"Autómakettet fényes feketével, ecsettel" Ezért mondtam :) A sebváltókart, olajszűrőt és hasonló apróságokat persze le lehet festeni ecsettel, de nagy felületek festéséhez nagyon kell tudni bánni az ecsettel.

A kabint belülről azért nem jó festeni, mert a vastag üveg miatt a belső festés akár 1mm-el is elcsúszhat. Legalábbis ezt olvastam valahol, és talán van benne valami. A fene se tudja.

Autómakettet fényes feketével, ecsettel...asszem homályos vitrinben sem mutogatnám 20 méterről.:-D
Kabinfestés: a kabin keretet belülről is le kell festeni a megfelelő színnel, gondolom én. (egyelőre csak gyűjtöm az infókat, mert a kezdeti korszakom óta nem építettem repülőt, most viszont jó sok összegyűlt)

Én ezt úgy szoktam megpróbálni (több-kevesebb sikerrel :) ), hogy maszkolószalagból vágok 1mm széles csíkokat, és ezt rakom fel a kabintető szélére.
A vékony csík előnye, hogy hajlítható, akár ívben is oda lehet rakni, ez pl. modern gépek, pl. F-15 kabintető első részénél nagyon fontos. A másik dolog, hogy ezen a vékony maszkolószalagon elég kevés a ragasztó, kis ráhatással lehet tologatni az üveg felületén. Ezt nagyon jól rá kell nyomni az üvegre a végleges helyén, hogy ne tudjon a festék aláfolyni. Kicsit pepecs munka, de legalább nem lehet elrontani.
Amikor az ablakok széle megvan, akkor a többi tetszés szerint befedheted. Nagyobb darab maszkolószalgokkal, vagy folyékony maszkolóval jó vastagon.
Ezután érdemes előbb a kabinbelső színével megfesteni a szabadon maradt üvegfelületet, mert hát az is látszani fog. Erre mehet a repülőgép színe.
Ha olyan repülőt csinálok, aminek zárt lesz a kabinja (repülőim főleg 1/72-esek), akkor azt az építés során fixen felrakom a makettre, és a makettel együtt festem.

Köszi szépen,majd kipróbálom ezeket:)

Én mikor megvettem az első stukkerem,akkor rögtön a szétszedéssel kezdtem.
Nem egy bonyolult szerkezet,csak ahogy említették 1-2 alkatrésze elég kényes.
A dűznit például mindig kézzel tekerem be,és érzésre húzom meg,a hozzá való kulcsot nem is használom felesleges.
Jól működik így is.

Két dologra figyelj!
Az egyik a tű a másik a düzni.
Én már jártam úgy, h a düznire esett a pisztoly...:(

Köszönöm mindenki válaszát. Igyekezni fogok hogy minden jól sikerüljön. Először is megpróbálom szétszedni a pisztolyt hogy jobban ismerjem a dolgokat és könnyebben menjen a takarítás. Valamiért kicsit tartok a szétszedéstől de majd csak sikerül.

Rocco

Szia Zsola!

1./ gyártanak az adott makett kabintetejéhez olyan formára vágott öntapadó fóliákat szetben, amit ha felragasztasz, CSAK A KABIN MEREVÍTÉSE marad szabad, így bátran lefújhatod az egészet tetszés szerinti színnel.

2./ én vettem néhány olyan matricát, ami a legfontosabb színekből álló lap, és nem több. Ebből kellő vastagságú csíkokat vágok ki, és felragasztom a kabintető merevítésére. Akár Te Magad is készíthetsz ilyen fóliát, ha a kívánt színt enyves papírra fújod (alul-felül lakkréteg javasolt)

3./ közvetlenül a merevítés mellett felragasztott vékony szigszalaggal és az így körülkerített ablakfelületek folyékony maszkolófolyadékkal való lekenése után is fújhatod a gépet, bár ez egy elég munkás megoldás

4./ Q-jó a kezed, és ecsettel megcsinálod egyenesre a festést (én még ilyet nem láttam, nagyon sok - egyébként profi - makett összbenyomása látja kárát a gyenge kabintető-kivitelezésnek)

Jó munkát: ÖK

Sziasztok.
Érdekelne egy dolog,részben a festéshez tartozik,részben nem.
Ez pedig a kabin üvegezések maszkolása.
A nagy üvegfelületűek igazából nem is annyira érdekesek,viszont a bonyolultabb formájúak,és nagyon madárkalitka stílusúaknál érdekelne,hogy ki mivel,hogy és miként tudja a legjobb eredményt elérni?
Ezen akkor gondolkoztam el,mikor egy 72-es Bf 109E kabinteteje kibillentett a türelmemből...

"Inkább tapasztald ki a megfelelő hígítást és nyomást."
Kis nyomással (1 bar környéke, inkább kicsivel alatta), híg festéket, több vékony rétegben. Aztán azt, hogy mennyi is pontosan az a kis nyomás, és mennyire híg a festék, valóban ki kell tapasztalni. Ha fényeset festesz, előtte érdemes ugyanolyan, vagy nagyon hasonló színű matt festékkel alá fújni, a matt festék jobban fed, mint a fényes megfelelője.
0.3-s dűzni szerintem is tökéletes választás. 1-2mm vastag vonalakat lehet fújni 0.3-as dűznivel is, de ha kell nagyobb területet is lehet vele fújni egyszerre.
A 0.2-essel több gond is van. Az egyik, hogy ahhoz jó festék kell, a Humbrol már határeset, inkább a Gunze, de az meg drágább, ugyebár. A másik a pisztoly. A 0.3-as pisztolyok még elmennek, de hiába írják rá a kínaiak, hogy 0.2mm, nembiztos, hogy olyan minőségben meg tudják valósítani, amilyen minőséget ez megkövetel. Az Iwata szintjén biztos nem.