annyi infó hogy a no-name airbrush pisztoly az ugyanaz, amit "paplaci" AD318-ként árul

Nem hangzik rosszul a dolog annyian mondjátok már ezt a SZI-TIt hogy legközelebb kipróbálom. De a fém kasznit továbbra is Nitrozom mert annak biztos nem árt és az van otthon:-)

A festékről fogalmam nincs, én talán kétszer használtam ezt a kombót Testors festékkel jó 30 éve. Borzalmas. A palack marha gyorsan és a lehető legrosszabb pillanatban fogy ki (plusz lehetetlenül drága szerintem), legyen tartalék. A festés még azt mondom, elfogadható lett, de nem szép.

Pár évre rá a Tamiya Spraywork Basic kompresszorral akartam volna lakkot fújni vele, az minősíthetetlen lett, apró foltokat köpött vele, mást nem.

Mindenképpen próbáld ki valamin, mielőtt nekiugranál a makettnek. Én még azt is mondanám, hogy esetleg fújj el próbára egy teljes palackot, hogy lásd, mennyire elég és hogy viselkedik adott festékkel.
Még mindig jobb (és talán olcsóbb is), mint elcseszni a makettet.

Nem akarok Neked marhaságokat írni, mert több évvel ezelőtt csináltam és csak egyszer, de emlékeim szerint 98%-ban lejött róla a festék olyan egy órányi áztatás után. Hozzá kell tennem, hogy ez egy Nichimo tengeralattjáró volt, az egyik első darabomm, ami azért azt jelenti, hogy nem volt mindenhol rettenetesen kifestve. Viszont a régi Humbrol fényes festékek elég jól tapadtak és szerintem legalább két vastag, ecsetelt réteg volt rajta.

Ahol nagyon ragaszkodott, azt puha fogkefével pillanatok alatt le lehetett szedni. Szerintem, ha benne hagyod éjszakára, mindent le fog marni. A márkájára viszont nem emlékszem a cuccnak, lehet, hoyg Szi-Ti volt, lehet, hogy más, amit éppen kaptam, az viszont biztos, hogy azért használtam, mert itt a Szi-Tit ajánlották. És úgy emlékszem, hogy a meleg vizes verzió volt, nem amire hideget kell tölteni. Bár mintha az csak később jött volna be a köztudatba.

Köszi, akkor mindenképpen adok hozzá retardert. Páratartalommal nem lehet gond, nálunk inkább alacsony szokott lenni (30-40%, fütési szezonban még ezalatt is sokszor). A Humbrol matt enamel lakkjável volt ilyen gondom. Akkor alaposabb felkeveréssel, kisebb nyomással (1,3-ról lementem 1 barra) és több higítóval kiküszöböltem ezt.

A héten kiderül hogy sikerül, a tippek alapján csinálok egy próbafújást :)

Másik projektem is fut, barátnőm régi Bogarát kellene befejeznünk, és fújni szeretné...sikerült hozzá szerezni ingyen két nagyon alap gagyi airbrush pisztolyt (mindkettő bottomfeed, external mix), és hogy ne kelljen sokat befeketnin egyelőre, Revell hajtógáz vettem hozzá.
Ezek fényében (és a tények elfogadása mellett :D) mit ajánlanátok kezdésként? Enamel vagy akril? Mivel higítsam? Nappaliban lenne fújva, ezért ódzkodok az enameltől, valamint jó lenne ha nem kéne napokat várni két réteg között (vagy fújva gyorsabban szárad az enamel?). Melyik a hülyebiztosabb? Egyenletes, nagy felszínt szeretnék fújni, semmi kamo vagy árnyékolás nem jön szóba egyelőre.Előre is köszi!

képet nem csináltam még, de este fogok. Praktikerben vásárolt hideg zsíroldót használtam, 3 napig állt a cuccban, utána tiszta vízzel leöblítve és egy papírtörlővel letörölve szinte mindenhonnan lejött a festék, csak a panelvonalakban maradt meg, de ezt is le tudtam volna szedni de nem volt otthon semmilyen kefe éppen amivel ki tudtam volna szedni, úgy csináltam mindent mint a srác a videóban, ikeás lezárható zacsiba tettem a makettet, befújkáltam minden oldalát alaposan, 3 napig hagytam lezárva (nem volt időm előbb foglalkozni vele), kicsit átmasszírozgattam minden nap kívülről a zacsit, és lejött nagyon szépen!
www.youtube.com/watch

Ha SZI-TIbe áztatod akkor nem kell hozzányúlni? Leválik a festék a felületről annyira lemarja a SZI-TI? Panelvonalakból, sarkokból is kiázik és nem kell dörgölni kefével.stb? Azért kérdezem mert ha ez így van akkor nyert a SZI-TI és én is azt használom majd alkalom adtán.

Igen, érdemes retardert használni a lakkhoz. A Leveling thinner erre is tökéletes.
Ha a matt lakk alaposan fel van keverve, a fehéredést a a magas páratartalom okozza. Aszem sem a Gunze, sem a Tamiya nem ajánlja a lakkozást 52% páratartalom felett.

Én csak a Mr. Color sorhoz, de akkor ezt ki kell próbálni.

Teljesen biztos. Évek óta ezt használom.

Biztos ez?
Akrilt Leveling Thinerrel?

Köszönöm!
Kezo

Gunzéval (Hobby Color) és Tamiyával szoktam fújni, igyekszem átállni teljesen, ezért vettem ezeket a lakkokat. Ha a Gunze akriljaihoz hasonló higítás kell a lakkhoz, akkor nagyságrendileg már be fogom tudni löni a kezdöértéket, majd lelakkozok valami random felületet próbának hogy kizárjam a szálasodást.

Nagyon köszönöm a tippet, várom másoktól is ha esetleg van valami tapasztalat a kérdésben.

(bocs, véletlenül elment befejezetlenül.)

Ecsettel nem könnyű velük dolgozni, de festékszóróval nagyon szépen és egyenletesen fed. Legszebb lesz, ha Creos Mr Leveling Thinner hígitóval kevered, különben szerintem kicsit túl gyorsan szárad.

Tamiya nagyon hasonlit a Creos Mr Hobby (Gunze) akril festékere, ha ez ismerős. Ecsett

Sziasztok! Mostanában tervezek átállni enamel lakkokról akrilra, nem akarok több enamelt fújni a nappaliban.

Eddig Humbrolt (korábban Revellt) használtam, többé-kevésbé be is állítottam öket megfelelöen. Most vettem egy-egy Tamiya matt és fényes lakkot, kérdeznélek benneteket hogy vannak-e különösebb buktatói és hogy mikre figyeljek? Milyen higítást használtok általában hogy a matt ne fehéredjen? 0,4-es düznivel fújnám 1 bar körül, jó nagyra nyitott festékadagolóval és izopropanollal higítok. Retardert érdemes adni hozzá?

Örömmel venném a tanácsaitokat.

Alapozót 0,3 dűzni alatt nem érdemes fújni!
itt igaz, a nagyobb a jobb

Sziasztok !
MRP-alapozót hányas dűzni fújja ki és mivel kell hígítani .
Próbáltam 0,2-vel ,alig jön ki ,emeltem a nyomást úgy 1,8 bar-ra de már a levegőben megszárad , den szessz-el nehezen , de kitudtam a pisztolyt tisztítani .

Köszi : Zoli

A SZI-TI oldatot biztosan.

Szia,

Szerintem gondold át, én a saját bőrömon, izé... makettemen tapasztaltam meg a hatását. Egy ICM I-5 fújása közben a felső szárnyra cseppent véletlen egy kevés mennyiség, azonnal eltávolítottam, de így is szétmarta a vásznazott felületet, vehettem helyette donornak egy másik makettet. Azóta se nyúltam hozzá...………..
z

Köszönöm a rengeteg tippet! Sikerült kukáznom két noname alsótartályos pisztolyt is, amit ügyesen az előző tulaj festékesen rakott el, mintha nem is higította volna, vastagon van a festék a kis műanyag száron, amin át szívja ki a festéket. Mintha nem is akril hanem enamel lenne, erre is kipróbálhatom szerintetek ezeket a lúgos oldószereket?

Azért lássuk be, adott mondjuk egy repülő, ami minden irányban szép nagy, csak egyszerűbb egy vödörbe bevágni és fél napig áztatni Szi-Tiben, mint óvatosan nitrózgatni.
Árban nem nagyon lesz különbség, de az eljárás szerintem lényegesen egyszerűbb.

Ez igaz a sztirolt oldja és én ezt tudom. Valóban még egy néhány műanyag fajtát is old.
Nekem eddig semmi gondom nem volt vele. Majd ha egyszer pórul járok vele akkor lehet hogy másképp fogom gondolni:-) De ez nem valószínű mert mindig csinálok próbát hogy lássam bántja e az adott anyagot vagy nem. Egyébként meg olyan gyakran nem kell festéket maratni hogy ez hamar bekövetkezzen.

Az a baj, hogy aki nem tudja használni, az csúnyán pórul járhat vele.
A nitrohigító "hivatalosan" oldja a sztirolt (és még nagyon sok más műanyagot), ergo megbontja a makettek anyagát, van amit másodpercek tört része alatt, van amit néhány perc alatt.
A diecast az más, azt ne vegyük ide.
...én továbbra is a SZI-TI-re teszem a zizit.

Nem értem ezt a nagy szigort a nitroval kapcsolatban. Én eddig mindig azt használtam fém és műanyag felületeken is és tökéletesen bevált. Ezért merem másnak is ajánlani. Az igaz hogy egy műanyagból készült akármit nem áztatnék benne napokig mert megmarhatja, meglágyíthatja. De a fém 1:43-as kasznikat simán beleteszem több napra is és festék tökéletesen lemállik róla. A műanyagot meg nem áztatjuk csak lemosunk vele. Gond nélkül működik. Nekem! Néha a pisztolyomat is azzal mosom ki ha éppen az van a kezem ügyében. Ott sem okoz problémát.

Nitrohigítót csak ecsetmosásra!

A festék eltávolítása a lefolyótisztítóval a legjobb (leginkább SZI-TI vagy más nátrium-hidroxid alapú anyag).
A granulátumot fel kell oldani; oldódás közben komoly hő képződik, ekkor nem érdemes beletenni semmit.
A folyamat végén le is lehet szűrni a gusztustalan habot, és kapsz egy közel víztiszta anyagot. Ha lehűlt, akkor mehet bele minden műanyag (sztirol és pl. kabintető is) - nem találkoztam még olyannal, hogy a műanyagot megmarta volna.
(Az előfordul, hogy nem oldja le a festéket tökéletesen, akkor jöhet a módosított fogkefe vagy töményebb oldat.)

Hali !

Én ezt ajánlom,nekem tökéletesen bevált.Két makettet tisztítottam vele gond nélkül.Ja, és a festék amit lemart az Humbrol enamel volt,az egyik legkeményebben ragaszkodó cucc.
Használata közben szigorúan viselj gumikesztyűt mert a bőrt is könnyedén felmarja.
Az átlátszó alkatrészeket sem mattítja be.

Szia!
Nitróhígító, fogkefe, fogpiszkáló a panelvonalakhoz. Az átlátszó felületekkel nem tudom mit csinál. Tesztelni kellene. Az áztatást nem ajánlanám mert a nitro meglágyíthatja a műanyagot hosszútávon. Csak bekened a fogkefével és néhány perc után ledörzsölöd vele a festéket. A fogkefe sörtéit én rövidebbre vágtam mert ha rövidebb akkor erősebb. 1l hígító az OBI-ban 939Ft-ba kerül. Egy liter több makettre is elég főleg ha nem öntöd ki a használt hígítót. Pisztoly tisztításra beszáradt ecsetek kiáztatására festékes edények kitakarítására is alkalmas lehet. Szerintem elég gazdaságos. De viszont nagyon büdös és viszonylag gyorsan párolog.

Nekem az Eurofamilyben, Rosmannban és DM-ben kapható hideg zsíroldó vált be. 1 liter 800 és 1200 ft között mozog, üzlettől és akciótól függően.

Szia! Én a "SZI-TI" lefolyó tisztító granulátumot javaslom. Nekem bejött az enamel és akril festékeknél is. Jó tulajdonsága még, hogy a barnitott, feketitett, bezöldult réz és bronz feluletét fémtisztává teszi.

Én egyszer nagy sikerrel használtam szilárd halmazállapotú (tehát nem a géles) lefolyótisztítót. Nyilván meg kellett várni, amíg lehűl, majd kb. egy órán át áztattam benne egy 1989 táján festett tengeralattjárót. Az itt-ott rajtamaradt festéket fogkefével simán el lehetett távolítani.

Akkoriban UHU műanyagragasztót használtam hozzá (beszerezve valami Bruck an der Leithaban valami hipermarketben), ezt is egész rendesen feloldotta, azaz az apróbb cuccok leestek az edény aljára. Erre kiöntéskor célszerűen figyelni kell.

Sziasztok! Folytatván több mint 10 évvel ezelőtti kálváriámat (lásd a replyt :D), újra nekiállnék makettezni. Ennek első lépéseként szeretném eltávolítani a teljes makettről a felvitt enamel festéket. Külföldi oldalakon, videókban "oven cleaner"t ajánlanak, mint csodaszert. Ennek mi az itthoni megfelelője? Hideg zsíroldó? Vagy Ti mit szoktatok használni, mi a leggazdaságosabb enamel festék eltávolításához?
Előre is köszi!

Sziasztok!

Érdeklődnék, hogy vállalna-e valaki makett/modell festést?
Kategória: Buszok, időnként amcsi autók.
Sajnos se időm, se profi lehetőségem nincs befejezni egy pár munkát, természetesen anyag+munkadíj+postázásokat fizetem!

Köszönöm!

Nem kell nagyon megnehezíteni, én a magam részéről csak csapvizet öntök egy kis csészébe, és csiszolás közbe időnként bevizezem a csiszolólapot. Mielőtt átmegyek durvábbról finomabb csiszolópapírra, lemosom a felületet egy nedves kendővel, vagy esetleg a csap alatt. Ez lemossa a port és ennyi az egész. Amikor már a 2000-es meg 3000-es lapokkal dolgozol, már igazán nem nagyon szennyez semmi.

Vannak fémező festékek amiket lehet polírozni, de én csak AK Xtreme Metal-festékeket használok amiket nem lehet és nem is kell. Ha az alap jó, akkor nem kell utána semmit se tenned hogy szép legyen a felület. Azt mondják néha hogy alapozni sem kell, de szerintem nehéz a nyers műanyag felületen látni a karcokat és ragasztási vagy tömítési hibákat amiket ki kellene javítani.

Hogy érem el azt hogy a por ne üljön meg a csiszolóban? folyamatosan locsolgatni kell a felületet? Az elég? Vagy gyakran kimosni csiszolót? vagy ezek kombinációja? Vagy egyszerűbb az egészet mondjuk egy vödörben a vízben víz alatt csinálni? Nem tűnik ez egyszerűnek! Ha a krómot ráfújtam azt nem kell már polírozni, remélem nem:-) Vettem volna inkább Molotw-ot úgy tudom ott nem kell polírozni meg alapozni meg stb. De viszont 3x annyiba kerül!

Bocs, elfelejtettem. A vizes csiszolás egy technika amivel egy kis ügyességgel egy tökéletsen egyenletes felületet el tudsz érni. Először száraz csiszolással kezded, és amikor már nem jutsz tovább, folytatod vizesen csiszolni/polirozni. Így el tudod tüntetni a száraz csiszoláskor kialakult mikrokarcolásokat. Persze vigyázni kell, hogy nehogy maradjon egy keményebb porszem vagy hasonló a felületen, mert rögtön tönkreteszi a szép felületet. A lényeg, hogy semmi por ne üljön meg a csiszolóháló alatt, hanem levigye a víz.

És a sok könnyen letörő apróságot mikor érdemes ragasztani szerinted?

Üdv!

Vallejo Model Air. Air, vagyis fújáshoz hígított típus.

A vizes akrilok közül talán a legjobb, bár én egyikért sem rajongok. Érdemes komolyan felrázni előtte a tartalmát. Ha ismered az AK festékkeverő golyóit, akkor rakj bele a flakonokba egyet-egyet. Ha rendesen fel van keverve, akkor hígítás nélkül az 1,2bar egy jó érték kifújáshoz. Rövid időre hagyd a pisztolyban mert ülepszik, tömörödik, a tűnyitásra nem arányos lesz a kiáramlás.

A képlékeny ujjnyomhagyós festés csak vastag rétegnél fog jelentkezni. Vékony rétegező ködölés azonnal szárad olyannyira, hogy esetenként még a terülés sem lesz megfelelő és rüpcsös marad. Alapvetően ez utóbbi technikát kell a vizes akriloknál alkalmazni.

Ha van másik flakonod Vallejo -tól azt is próbáld ki, hátha azzal szerencséd lesz. Gyártási hibás néha akad egyik-másik gyártónál, a tovább-hígítást ezért megpróbálnám. Gyári hígító ajánlott.

(Ha kezes festéket szeretnél akor továbbra is Gunze, Tamiya, újabban Mr.Paint, és AK Real Colors.)

Üdv.: pmheros

Szia!
Próbáld meg a gyári higítóval,sok idegbajtól megkíméled magad,ha teheted,akkor kötéslasítót is adhatsz hozzá.Mondjuk csak azt nem értem,hogyan akartál ködölni egy gyári sürű festékkel?Azt mindíg túlhigitott festékkel szoktam csinálni,több rétegben.A festék az jó,csak néha a szinek nem olyanok amilyennek lennie kéne,de ez csak a saját véleményem,nem vagyok szinszakértő.
Üdv:
Attila

Szia!
Köszönöm a segítséget. Azért rendeltem az 1500-as polírszivacsot mert a használati utasításban 1000-1200-ast írnak. Gondoltam biztosra megyek és használok 1500-ast. De akkor lukra futottam:-) Majd veszek olyat is amit mondtál mert az gondolom már bevált neked az gondolom működik. De vizes száraz csiszolásról nem írtál semmit, melyik legyen?

Sziasztok! Tegnap "rábeszéltem" magam, hogy kipróbálom a Vallejo Model Air festékét. Átnéztem pár videós segítséget, nekiláttam, de nem sikerült a látottakat reprodukálni. 0,8-tól indultam, felmentem 1,6 bárig, akkor már jött valami, de akkor meg 'ömlött', ködölnöm vagy akár egy vastag réteget fújnom sem sikerült. Közel egy napja próbálkoztam, de a festék még mindig képlékeny, az ujjlenyomatom látszik; és ragad a festék. Semmilyen hígítót nem használtam. Valamit elrontottam vagy a festék olyan amilyen?

Attól függ, hogy mennyire akarod, hogy csillogó legyen a fémréteg. Az Alclad (mint minden más metalizer) nem takar semmit, csak fémszínüre varázsolja az alatta lévő réteget. Tehét amilyen jellegü az alapozás, ugyanolyan lesz a fémréteg. Ha csillogó az alap, akkor csillogó lesz a fém. Ha karcos, vagy matt, akkor a fém is olyan lesz. Egy csillogóra polirozott fekete alapozás a legjobb alap ha egy csillogó fémréteget akarsz. Azonkívül ez a legkevésbé megbocsátó alapozás, ami minden karcot vagy tömítési hibát kegyetlenül elárul. Így ki tudod javítani ezeket mielőtt felviszed a fémezést. Nem érdemes ezzel csalni, az Alclad brutálisan kegyetlen - a legkisebb karc vagy ragasztófolt is meg fog látszani.

Az 1500-as polirozószivacs amit mutatsz, elég durva erre és valószínüleg megsértené, vagy ledörzsölné az alapozót. Én csak polirozókendőket használok erre. Mr Hobbynak van egy készlete ami egy rózsaszínű (1000), egy világoskék (2000) és egy sárgásfehér (3000) kendőből áll. Ez a sárgásfehér a legsimább, amit ha nagyon óvatosan használsz, nem karcol. Fel lehet ezzel polirozni egy alapréteget teljesen autószalon jellegű csillogóra.

Sziasztok!
Érdekel valakit olyan palack ami képen látható? Bekevert festékek tárolására alkalmas lehet. Űrtartalma 30ml, a kupak egyben csepegtető is, de mivel puha rugalmas műanyagból van ezért nyomásra a folyadék folyik a palackból, nem csöpög. Van valamiféle tömítés ott ahol a kupak és a palack szája találkoznak így nem folyhat a kupakmellet a festék. A palackok tiszták soha semmi nem volt bennük. Pontosan nem tudom de kb 30-50-db lehet nekem belőle. Árat nem tudok kitalálni rá el is cserélhető valami hasznos dologra ha valakit érdekel akkor biztos meg tudunk egyezni. Köszönöm.

Sziasztok!
Az Alclad II Chrome-al de főleg a fekete alapozójával kapcsolatban lennének kérdéseim.
Az egyik az lenne hogy az alapozót tényleg muszáj fényesre polírozni mielőtt ráfújom a krómot? Illetve hogy nem sík hanem pl bordázott, vagy kiálló részekkel rendelkező felületeket hogy polírozzak? Attól tartok hogy az élekről lecsiszolom a festéket. A használati utasításban az szerepel hogy száraz és nedves polírozást kell alkalmazni. Ezt úgy kell érteni hogy először szárazon dörgöljem majd vizesen? Vagy elég csak az egyik féle polírozás? A képen látható cucc jó lesz a polírozáshoz? Köszönöm.

Király a LEGO ember:-) Ő is segített a próbák során?:-)

Szia !
Milyen lakk, és milyen festékre fújtad ? Száradási idők, rétegvastagság ?
Képet tudsz mutatni róla ?
Én ugyanígy kukáztam le egy Fujimi Tomcat-et. Idővel egyre több repedés lett és mintha el is csúsztak volna a rétegek egymáson kicsit. Száradási időket elvileg bőven hagytam (napokat-heteket a rétegek között). Én Gunze Hobby Color fényes festékre lakkoztam Gunze Mr.Color Gx100 Super Clear lakkot a saját Mr.Color kék hígítójával (szerintem ez volt a hiba, mármint a különböző festék összetételek). Valószínűleg reakcióba léptek egymással az eltérő bázisú, és még teljesen ki nem száradt rétegek, amik ráadásul eltérően zsugorodtak száradás alatt. Olvastam valahol vagy hallottam valamint arról is, hogy a Gx100 szeret felbontás után hamar és ilyen módon bedögleni, büdösebb is lesz ezután kicsit. Én sem tudom a tuti választ sajnos, talán a tapasztaltabb kollégák elárulják, mi lehetett a problémánk...

Nálam akkor fordult elő ilyen, ha túl vastagon vittem fel.
Javítható, persze. Csiszolással vagy NAOH-os lemarással.

Tisztelt Kollégák!
Meg tudná nekem mondani valaki, hogy a maketten a lakk mitől repedezik be? (mint a pókháló )Lehet ezt még javítani?
Előre is köszönöm a válaszokat!
Üdv: kls

Ezt beküldhetnéd segédletnek!
Szuper írás, de itt el fog veszni.