ez a vortex valami laboros cucc? jól lehet alkalmazni makettezőknek is ? láttam egyszer egy direkt makettezőknek készített rázót is,tépőzárral kell rögzíteni a a flakont
A "barátuk" keresőjébe beírva
VEVOR Mini Vortex Mixer Lab Vortex Mixer Shaker 3000RPM 50ML for Lab Paint Ink
és videókra keresve több videó is van az eszköztől, használatáról
VEVOR Mini Vortex Mixer Lab Vortex Mixer Shaker 3000RPM 50ML for Lab Paint Ink
és videókra keresve több videó is van az eszköztől, használatáról
itt írtam róla.
www.makettinfo.hu/forum/forszoveg.php
Videót sajnos nem tudtam csinálni (egyik kézzel nyomni a festéket, a másikkal telefonnal videózni, nem az én szintem), de azóta használtam egy párszor és teljesen bevált, jó három-négy éve alvó, nagy üveges Tamiya festéket is prímán felkevert. Igaz, itt már kellett egy kicsit forgatni az üveget (az aljának az élét célszerű belenyomni a középső mélyedésbe), hogy mindenhonnan felszedje a sűrűbb festéket, de úgy egy perc alatt megvolt azzal is.
www.makettinfo.hu/forum/forszoveg.php
Videót sajnos nem tudtam csinálni (egyik kézzel nyomni a festéket, a másikkal telefonnal videózni, nem az én szintem), de azóta használtam egy párszor és teljesen bevált, jó három-négy éve alvó, nagy üveges Tamiya festéket is prímán felkevert. Igaz, itt már kellett egy kicsit forgatni az üveget (az aljának az élét célszerű belenyomni a középső mélyedésbe), hogy mindenhonnan felszedje a sűrűbb festéket, de úgy egy perc alatt megvolt azzal is.
Sziasztok,
Lehet többet tudni mi ez a keverő eszköz?
Üdv
budha
Lehet többet tudni mi ez a keverő eszköz?
Üdv
budha
Halaci adott erre egy jó ötletet, én is megvettem. Igaz 42 euró, de pillanatok alatt felrázta mindegyik festékemet! Nem kell üveg, vagy fém golyóval szórakozni, félni, hogy rázás közben széttöri az üvegedényt (ALCÍLAD, korai MPM festékeknél előfordult!
Korábban öntőkeret darabokkal kevertem fel a festéket, most ettől megszabadultam :)
Volt pár alapszínem vellejoból azokat is csodásan felkeverte (Pl nekem a sárga soha sem akart rendesen fedni ecsetelésnél, a rázógép 5-10 másodperces használata után tökéletes!
Korábban öntőkeret darabokkal kevertem fel a festéket, most ettől megszabadultam :)
Volt pár alapszínem vellejoból azokat is csodásan felkeverte (Pl nekem a sárga soha sem akart rendesen fedni ecsetelésnél, a rázógép 5-10 másodperces használata után tökéletes!
a golyós megoldással felrázom,sajnos a festékeim nem mindig naprakészek valamelyik már 1-2 éves is lehet,a lakkok is ritkán vannak használva
A harmadik, hogy valami öreg festéket használsz alaprétegnek, aminek már nem olyanok a tulajdonságai, mint kéne. Esetleg nincs rendesen felkeverve.
Sajnos ebben nem tudok okos lenni, az általam leírt két dologra (zsíros alap miatti nem tapadás, levegőben már megszáradás és megszáradva a makett felületére érkezés) tudok gondolni, hiszen a maszkoló is nem tapad a felületre, csak ott az nem bug, hanem feature. A levegőben száradás az viszont bekövetkezhet túlhígítás miatt, ha valami illékony anyaggal hígítasz.
általában nem szokott feljönni se a festék se a lakk,de a legutóbbi esetben a lakk úgy pergett fel a festékről mint a folyékony maszkoló anyag,nem tudom hogy hígítani kell e vagy milyen arányban szükséges a matt lakk az olyan sürü mint a tapéta ragasztó a fényes az menne hígítás nélkül is,elképzelhető hogy hígítás miatt nagyon vékony lett a felület?
A terpentin, pláne, ha sok (elárasztásos földművelés) a legtöbb fajta festéket felszedi vagy megmarja/felpuhítja, akril vagy sem. Én egyedül a GW-féle alapozókat nem tudtam vele felmaratni. A terpentin erős, ennyi.
Hogy a víz szedi fel a megszáradt akrilt, az egy esetben lehetséges, ha az alapozás olyan gyenge (zsíros felület nem volt megmosva, vagy fújás közben a levegőben megszáradt a festék már és csak porolta a felületet), hogy minimális fizikai behatás elég a festék eltávolításához.
Hogy a víz szedi fel a megszáradt akrilt, az egy esetben lehetséges, ha az alapozás olyan gyenge (zsíros felület nem volt megmosva, vagy fújás közben a levegőben megszáradt a festék már és csak porolta a felületet), hogy minimális fizikai behatás elég a festék eltávolításához.
No ez engem is érdekel, mert én is az AK nagy flakonos lakkjait használom. De kell azt egyáltalán hígítani? Nem az a lényege (akárcsak a többi spray festéknek/lakknak/alapozónak), hogy egy az egyben flakonból fújhatóak a felületre? Én legalábbis így használom (máshogy nem is tudnám, mert szórópisztolyom nincs, csak ecsettel mázgálok).
kicsit megint elvesztettem a hitemet, nagy flakonos AK lakkokat használok saját akril hígítóval betartom a 24 órás száradást és mégis ha rámegyek akár vizes mosással vagy AK MIG terpentinnel szinte csak ránézek és feljön a lakk ,már eleve miért oldja a többnapos akril festést a terpentin?
Másik téma: Külföldi fórumokon olvasom, hogy egyik-másik harcjármű makettező autó karosszéra fényezők által használt alapozó spray-t részesíti előnyben. Én Tamiya és Gunze spray alapozókat használok, uh. kíváncsi lennék, hogy tényleg van-e olyan "homasitás" termék, ami tudja azt a felületi finomságot mint mondjuk egy 1500-as Surfacer. Köszi.
Teljes mértékben azonosak a tapasztalataim a fényes "H"-s esetében -sajnos. Annyival egészíteném ki, hogy van egy több mint tíz esztendeje befejezett makettem, ahol a szatén színekre matricázás előtt H30 került. Stencilezés majd a végleges "fénybeállítás" is (H20) rendben lezajlott a kívánt végeredménnyel. (A folyamat január-március eleje közötti időszakban történt téli szobahőmérsékleten, a rétegek szárítása radiátoron)
A makett megjárta Szolnokot, Óvárt...
Majd amikor beköszöntöttek az első kánikulai hetek a teljes felület szépen kifényesedett!
Miután kihevertem az első idegbajt az ősz folyamán maszkoltam ahol tudtam vagy lehetett és újra H20 kezelést kapott vékonyan ködölve.
A történet a következő két évben újra megismétlődött!
Ezután elengedtem a problémát és elfogadtam, hogy sosem lesz a szaténnál mattabb a gép felülete...
Szóval a kis kitérő után:
Igen van tapasztalat fényes FS kódú színekkel (H57, H25, H315, H316, H327, H329)
Javult a végeredmény, de nem az ajánlott pár cseppet raktam a festékhez, hanem 10-15% arányban. A fényességet tejesen tompítja, némileg csökkent a felpuhulási hajlam, de nem tudtam olyan simára szórni a felületet, ahogyan szerettem volna. Próbálkoztam a hígítás variálásával, de nem hozta a kívánt végeredményt.
Jelenlegi -rész-megoldásom a problémára:
-mivel 72-es méretarány jelentős fakítást kíván 40-50% -főleg az apróbb gépek esetében Pl: F9F-8, Skyray) ezt H11 matt hozzáadásával oldom meg. Így az eredetileg fényes szín közelít a szaténhoz, teljesen simára szórható és elviseli magán az agresszívebb (H46, GX100) lakkokat is természetesen nem agyonhígítva "kéksárgával vagy Levelinggel" -és eláztatva!
Ahol nem kívánt az ilyen mértékű fakítás ott a "C"-s sor színeit használom,amik kikeményednek kellően. Véleményem szerint ezek "vastagabbak" és nem tudom olyan simára szórni őket, ahogyan szeretném. Ha növelem a hígító arányát akkor kellően sima lesz, de tűszúrás szerű pöttyökben szétszalad a festék vagy lakk a felületen. Olyan hatást kelt, mintha olajos lenne a felület vagy víz/olaj kerülne a sűrített levegőből bele.Ennek okát nem tudom...
" Fura, úgy értem a GSI egy profi nagy formátumú cég, miért lehet a fényes, évtizedek óta piacon lévő termék haszontalan? "
-lakkoknál megoldották!
H101 A két széria előnyeit ötvözi: hasonlóan kezes mint a H30 és "csikorgósra" szárad akár a C46
Egyetlen hátránya, hogy kikopott az üzletek készleteiből!
(szakértők információja szerint ugyan az mint a palackos Premium Coat, de ezt még nem próbáltam...)
"Jó lenne egyszer ezt a rejtélyt is leleplezni..."
Részemről:
A H57 tökéletes ADC szürke gépek festéséhez. Semmilyen utókezelést nem igényel, ha aktív szolgálatú ápolt gépet akarunk megmintázni. Mehet a festékre közvetlenül a matrica meg a befolyató is. Igaz ilyenkor illik a feliratokat alaposan trimmelni- esetleg a hosszabbik USAF szöveget betűnként felrakni. Véleményem szerint ez hozzáad az összképhez, mert más lesz picit a festett felület és a nagyobb jelzések/feliratok fényessége. Lesz benne "valóság".
A H11 fehér remekül helytáll futóaknák és szárak egyes felnik festésénél. A befolyató némileg tompítja a csillogását, de még mindig kellően fényes ahhoz, hogy egy használtabb állapotban megjelenített mattabb gépnél szemléltessük a védettebb részek állapotát. Ami annyit jelent, hogy az akna lehet mocskos, de nem krétamatt-elvégre ritkán süti a nap. Vagy egy nem fékezett orrfutó keréktárcsája sem olyan viseltes, mint a fékezetté. Erre is tökéletes ez a "fényjáték"
Köszönöm a figyelmet és a türelmet!
Üdv!
Attila
A makett megjárta Szolnokot, Óvárt...
Majd amikor beköszöntöttek az első kánikulai hetek a teljes felület szépen kifényesedett!
Miután kihevertem az első idegbajt az ősz folyamán maszkoltam ahol tudtam vagy lehetett és újra H20 kezelést kapott vékonyan ködölve.
A történet a következő két évben újra megismétlődött!
Ezután elengedtem a problémát és elfogadtam, hogy sosem lesz a szaténnál mattabb a gép felülete...
Szóval a kis kitérő után:
Igen van tapasztalat fényes FS kódú színekkel (H57, H25, H315, H316, H327, H329)
Javult a végeredmény, de nem az ajánlott pár cseppet raktam a festékhez, hanem 10-15% arányban. A fényességet tejesen tompítja, némileg csökkent a felpuhulási hajlam, de nem tudtam olyan simára szórni a felületet, ahogyan szerettem volna. Próbálkoztam a hígítás variálásával, de nem hozta a kívánt végeredményt.
Jelenlegi -rész-megoldásom a problémára:
-mivel 72-es méretarány jelentős fakítást kíván 40-50% -főleg az apróbb gépek esetében Pl: F9F-8, Skyray) ezt H11 matt hozzáadásával oldom meg. Így az eredetileg fényes szín közelít a szaténhoz, teljesen simára szórható és elviseli magán az agresszívebb (H46, GX100) lakkokat is természetesen nem agyonhígítva "kéksárgával vagy Levelinggel" -és eláztatva!
Ahol nem kívánt az ilyen mértékű fakítás ott a "C"-s sor színeit használom,amik kikeményednek kellően. Véleményem szerint ezek "vastagabbak" és nem tudom olyan simára szórni őket, ahogyan szeretném. Ha növelem a hígító arányát akkor kellően sima lesz, de tűszúrás szerű pöttyökben szétszalad a festék vagy lakk a felületen. Olyan hatást kelt, mintha olajos lenne a felület vagy víz/olaj kerülne a sűrített levegőből bele.Ennek okát nem tudom...
" Fura, úgy értem a GSI egy profi nagy formátumú cég, miért lehet a fényes, évtizedek óta piacon lévő termék haszontalan? "
-lakkoknál megoldották!
H101 A két széria előnyeit ötvözi: hasonlóan kezes mint a H30 és "csikorgósra" szárad akár a C46
Egyetlen hátránya, hogy kikopott az üzletek készleteiből!
(szakértők információja szerint ugyan az mint a palackos Premium Coat, de ezt még nem próbáltam...)
"Jó lenne egyszer ezt a rejtélyt is leleplezni..."
Részemről:
A H57 tökéletes ADC szürke gépek festéséhez. Semmilyen utókezelést nem igényel, ha aktív szolgálatú ápolt gépet akarunk megmintázni. Mehet a festékre közvetlenül a matrica meg a befolyató is. Igaz ilyenkor illik a feliratokat alaposan trimmelni- esetleg a hosszabbik USAF szöveget betűnként felrakni. Véleményem szerint ez hozzáad az összképhez, mert más lesz picit a festett felület és a nagyobb jelzések/feliratok fényessége. Lesz benne "valóság".
A H11 fehér remekül helytáll futóaknák és szárak egyes felnik festésénél. A befolyató némileg tompítja a csillogását, de még mindig kellően fényes ahhoz, hogy egy használtabb állapotban megjelenített mattabb gépnél szemléltessük a védettebb részek állapotát. Ami annyit jelent, hogy az akna lehet mocskos, de nem krétamatt-elvégre ritkán süti a nap. Vagy egy nem fékezett orrfutó keréktárcsája sem olyan viseltes, mint a fékezetté. Erre is tökéletes ez a "fényjáték"
Köszönöm a figyelmet és a türelmet!
Üdv!
Attila
Hibakereséskor a vissza a kályhához hozzáállás célszerű, szerintem. Annyi mindent ki kell küszöbölni amennyi mindent csak lehet.
Mi volt a közös mindkét alkalmazás során? Úgy mondtad, a Leveling Thinner (meg sok minden más is: a környezet, a mesterember, a hőmérséklet, a felület előkészítése...). A Gunze felhívta a figyelmet arra, hogy a(z abban oldott) Retarder-e nem kompatibilis a vizes-alkoholos bázisú akriljaival. Ez könnyen jelenthet problémát, pont száradás kategóriában is. A szerves kémia nem egyszerű tudomány, a retarder lehet nem csak annyit tesz, hogy lassabban párolog tőle a higító.
Sokan azt a nézetet vallják a neten, hogy a vizes-alkoholos fényes Gunze akrilok, ha megszáradnak egyáltalán, csak úgy szoktak, hogy erősen higítva, nagyon vékony többszöri rétegekben felhordva. Arra is többen mutattak rá, hogy az üvegben az alapos felkeverés is nagyon fontos ezeknél a festékeknél. A felrázom kézzel az nem az igazi.
Mi volt a közös mindkét alkalmazás során? Úgy mondtad, a Leveling Thinner (meg sok minden más is: a környezet, a mesterember, a hőmérséklet, a felület előkészítése...). A Gunze felhívta a figyelmet arra, hogy a(z abban oldott) Retarder-e nem kompatibilis a vizes-alkoholos bázisú akriljaival. Ez könnyen jelenthet problémát, pont száradás kategóriában is. A szerves kémia nem egyszerű tudomány, a retarder lehet nem csak annyit tesz, hogy lassabban párolog tőle a higító.
Sokan azt a nézetet vallják a neten, hogy a vizes-alkoholos fényes Gunze akrilok, ha megszáradnak egyáltalán, csak úgy szoktak, hogy erősen higítva, nagyon vékony többszöri rétegekben felhordva. Arra is többen mutattak rá, hogy az üvegben az alapos felkeverés is nagyon fontos ezeknél a festékeknél. A felrázom kézzel az nem az igazi.
Könnyen lehet, mert a sárgát elég vastagon kell felvinni, hogy takarjon.
Mutatok neked bútort, ami valószínűleg hasonló problémák miatt repedt meg
Mutatok neked bútort, ami valószínűleg hasonló problémák miatt repedt meg
No de a Tamiya mattja is ugyan úgy viselkedne?
Egyébként a következő makett az pont fehér, kék, piros lesz, akkor már jó előre készülök erre.
Egyébként a következő makett az pont fehér, kék, piros lesz, akkor már jó előre készülök erre.
A repedések oka a kapkodás.
Több probléma is okozhatja.
1 a sárga alatt lévő réteg még nem száradt meg tökéletesen.
2 és ez a valószínűbb: A sárga egy rosszul takaró festék, főleg a fényes. A jobb terülés érdekében még meg is hígitjuk. Ahhoz, hogy takarjon hajlamos a makettező jó vastagon megfújni. Ráadásúl a fényes Gunze festékek nagyon lassan keményednek át (teljesen soha). A Leveling thinner gyorsabb párolgása segiti a száradást, de nagy melegben ennek az a hátránya, hogy a felső réteg megszilárdul, az alatta lévő pedig tovább dolgozik. A másik, hogy a makettek festésére az ideális hőmérséklet kb 22-24 celsius. E fölött már nagyon gyorsan szárad a legfelső réteg. i
Ilyenkor a minnél lassabban párolgó higító a segítség. Ennek viszont a több és hosszabb pihentető fázís a következménye.
Megoldás:
Ezekre a rosszul takaró színekre (fényes fehér, sárga, piros, kék) válassz más tipusú festéket. Pl az MRP erre tökéletes. Vagy több napon keresztűl egy-egy nagyon vékony réteget tegyél csak fel.
Több probléma is okozhatja.
1 a sárga alatt lévő réteg még nem száradt meg tökéletesen.
2 és ez a valószínűbb: A sárga egy rosszul takaró festék, főleg a fényes. A jobb terülés érdekében még meg is hígitjuk. Ahhoz, hogy takarjon hajlamos a makettező jó vastagon megfújni. Ráadásúl a fényes Gunze festékek nagyon lassan keményednek át (teljesen soha). A Leveling thinner gyorsabb párolgása segiti a száradást, de nagy melegben ennek az a hátránya, hogy a felső réteg megszilárdul, az alatta lévő pedig tovább dolgozik. A másik, hogy a makettek festésére az ideális hőmérséklet kb 22-24 celsius. E fölött már nagyon gyorsan szárad a legfelső réteg. i
Ilyenkor a minnél lassabban párolgó higító a segítség. Ennek viszont a több és hosszabb pihentető fázís a következménye.
Megoldás:
Ezekre a rosszul takaró színekre (fényes fehér, sárga, piros, kék) válassz más tipusú festéket. Pl az MRP erre tökéletes. Vagy több napon keresztűl egy-egy nagyon vékony réteget tegyél csak fel.
A hozzászólás elküldése előtt másold ki a szöveget.
Szia!
Igen van!
Egyórányit pötyögtem és husss...
seholsincsennemmeg!
Holnap nekifutok újra!
Igen van!
Egyórányit pötyögtem és husss...
seholsincsennemmeg!
Holnap nekifutok újra!
Köszönöm a sok hozzászólást, ez már majdnem olyan jólesik, mintha rendben lenne a festék és szépen matricázhatnám. :D
tégé: Nem, nincs légkondi. Kb. 25-28 °C lehetett, nem tudom pontosan.
joshe: A Base White-ot (és a Mr. Surfacer-t is) észter híhgítóval szokom hígítani. Jó évtizedes berögződés. Az, hogy a Gunze H festék összevész bármivel, amit fölé fújok (amúgy ez véletlen volt, nem vettem észre hogy fényes, csak gyanús lett, amikor a harmadik réteg után sem fedett normálisan...) az megmagyarázná az első berepedéseket, de mondom, másodjára már közvetlenül az alapozóra ment a Tamiya sárgája.
Zoli: Kb. 1/1-ben, 2/3-ban hígíthattam, 1 bar környékén.
badogvarju: Tamiya ment a H fényesre. Mondjuk van egy sejtésem, hogy ugyan ott készülnek, és a recept is nagyrészt ugyan az lehet.
Már többször megfordult a fejemben a teljes festés lemosása, de azért nem tenném, ha nem muszáj. Viszont lehet vajon megoldás, ha a kérdéses felületeken, meg a biztonság kedvéért kicsit a környékén is, lokálisan mosnám le műanyagig, majd Base White, Tamiya XF-3, Gunze H30YL rétegrenddel újra nekifutnék?
tégé: Nem, nincs légkondi. Kb. 25-28 °C lehetett, nem tudom pontosan.
joshe: A Base White-ot (és a Mr. Surfacer-t is) észter híhgítóval szokom hígítani. Jó évtizedes berögződés. Az, hogy a Gunze H festék összevész bármivel, amit fölé fújok (amúgy ez véletlen volt, nem vettem észre hogy fényes, csak gyanús lett, amikor a harmadik réteg után sem fedett normálisan...) az megmagyarázná az első berepedéseket, de mondom, másodjára már közvetlenül az alapozóra ment a Tamiya sárgája.
Zoli: Kb. 1/1-ben, 2/3-ban hígíthattam, 1 bar környékén.
badogvarju: Tamiya ment a H fényesre. Mondjuk van egy sejtésem, hogy ugyan ott készülnek, és a recept is nagyrészt ugyan az lehet.
Már többször megfordult a fejemben a teljes festés lemosása, de azért nem tenném, ha nem muszáj. Viszont lehet vajon megoldás, ha a kérdéses felületeken, meg a biztonság kedvéért kicsit a környékén is, lokálisan mosnám le műanyagig, majd Base White, Tamiya XF-3, Gunze H30YL rétegrenddel újra nekifutnék?
Esetleg van tapasztalatod H-fényes festék plusz H040 Flat Base keverésével is? Úgy sem lehet teljes száradásra bírni? Magam elkerülöm ezeket a H-fényeseket ha csak tehetem, nem szeretem őket, béna vagyok hozzájuk, de többektől hasonló véleményeket hallok, hogy sose kötnek meg teljesen a H-fényesek, fél év múlva is benne marad az óvatlan ujjlenyomat. Fura, úgy értem a GSI egy profi nagy formátumú cég, miért lehet a fényes, évtizedek óta piacon lévő termék haszontalan? Jó lenne egyszer ezt a rejtélyt is leleplezni...
Szia Borisz!
Ha a "H4" fényes volt akkor soha nem lesz jó ez a kombináció!
A "H"-s fényesek soha nem keményednek ki (évek alatt sem!)
A "C"-s lakkok és festékek a "C"-s hígítóval kezelve felhordás után jelentősen zsugorodnak! Ha "H"-s fényesre fújtad akkor magával viszi az alatta lévő "H"-t és sík felületen repedezni kezd! Akkor is ha egy évet vártál a száradással!
Saját példa:
1/72-es F-16 orrkúp szürkéje H306 (szatén!) + pici fényes fehér bele. Hosszú nyári hónapok száradása után "C181"lakkot ráfújtam csak a kúpra -hogy fényesebb legyen egy kicsivel mint a matt gép. ( takarást maszkolószalaggal végeztem a kúp kezdeténél-tehát lakkot is csak eddig kapott)
Lefújtam nem is agyonhígított 181-el és kb.10 perc elteltével a maszkolószalag mentén valami látszani kezdett!
Fél óra múltán, már kb. 1mm-nyit eltávolodott -lemászott- a lakk a kúpról a hegyesebbik vége felé! Alatta a szürke festék még egészen jól megmaradt.
Másnapra -teljes száradást követően- ez a "lemászás" elérte a 1,5mm-t. Utána már nem mozdult!
Az eredmény teljes orrkúp lemosás és újrafestés lett!
Figyelem!: ugyan így jártam szatén vagy fényes"H"-s alapra GX100 és Microscale vizes lakkjával is!
Utóbbi kb:3mm-t zsugorodott az alig 2 centiméteres hosszon! Döbbenetes volt számomra!
Mivel esetedben gyakorlatilag sík felületről beszélünk a feszültség "repedések mentén oldódik" -legalább is a makett esetében.
Üdv!
Attila
Ha a "H4" fényes volt akkor soha nem lesz jó ez a kombináció!
A "H"-s fényesek soha nem keményednek ki (évek alatt sem!)
A "C"-s lakkok és festékek a "C"-s hígítóval kezelve felhordás után jelentősen zsugorodnak! Ha "H"-s fényesre fújtad akkor magával viszi az alatta lévő "H"-t és sík felületen repedezni kezd! Akkor is ha egy évet vártál a száradással!
Saját példa:
1/72-es F-16 orrkúp szürkéje H306 (szatén!) + pici fényes fehér bele. Hosszú nyári hónapok száradása után "C181"lakkot ráfújtam csak a kúpra -hogy fényesebb legyen egy kicsivel mint a matt gép. ( takarást maszkolószalaggal végeztem a kúp kezdeténél-tehát lakkot is csak eddig kapott)
Lefújtam nem is agyonhígított 181-el és kb.10 perc elteltével a maszkolószalag mentén valami látszani kezdett!
Fél óra múltán, már kb. 1mm-nyit eltávolodott -lemászott- a lakk a kúpról a hegyesebbik vége felé! Alatta a szürke festék még egészen jól megmaradt.
Másnapra -teljes száradást követően- ez a "lemászás" elérte a 1,5mm-t. Utána már nem mozdult!
Az eredmény teljes orrkúp lemosás és újrafestés lett!
Figyelem!: ugyan így jártam szatén vagy fényes"H"-s alapra GX100 és Microscale vizes lakkjával is!
Utóbbi kb:3mm-t zsugorodott az alig 2 centiméteres hosszon! Döbbenetes volt számomra!
Mivel esetedben gyakorlatilag sík felületről beszélünk a feszültség "repedések mentén oldódik" -legalább is a makett esetében.
Üdv!
Attila
Sziasztok,
Nem okoskodni akarok, nincs is sok tapasztalatom, de úgy rémlik nekem akkor repedt, ha túl sok hígító ment a festékre, esetleg a kelleténél nagyobb nyomással. Amúgy én csak Gunze H színeket és hígítót használok, alapozás nélkül, semmi vegyi gyümi...
z
Nem okoskodni akarok, nincs is sok tapasztalatom, de úgy rémlik nekem akkor repedt, ha túl sok hígító ment a festékre, esetleg a kelleténél nagyobb nyomással. Amúgy én csak Gunze H színeket és hígítót használok, alapozás nélkül, semmi vegyi gyümi...
z
Közben láttam én is a korábbi bejegyzésed, hogy alapozó is volt, Gunze MrBase alapozóhoz passzol a Leveling Thinner, viszont a H-sorozathoz nem, akkor sem ha 'szokás'.
Hogy miért, azt pl itt is tárgyalgatják, de csak lazábban kapcsolva linkelem ide, nem tudom a megoldást a festék-repedésre. Ezt az egy dolgot tudom észrevételezni, közös gondolkodás jelleggel.
cs.finescale.com/fsm/tools_techniques_and_reference_materials/f/18/t/120785.aspx
Hogy miért, azt pl itt is tárgyalgatják, de csak lazábban kapcsolva linkelem ide, nem tudom a megoldást a festék-repedésre. Ezt az egy dolgot tudom észrevételezni, közös gondolkodás jelleggel.
cs.finescale.com/fsm/tools_techniques_and_reference_materials/f/18/t/120785.aspx
Szia!
Légkondiból hideg levegő nem ment rá? Én egyszer úgy jártam, hogy a frissen festett 1:48-as Szu-24-re ráhúztam a hobbyszoba ajtaját, hogy a festékszag ne járja át a lakást. A nejem a tudtom nélkül kinyitotta a szoba ablakát, hogy hamarabb kiszellőzzön. Tél volt, hideg... Az egész gépen a festés mintha pókhálós lett volna.Na a bioritmusom akkor nullázódott le. Újra átcsiszolni és festeni kellett az egészet! Azóta nem piszkál a cuccaimhoz. Van az a mondás: A pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve.
Légkondiból hideg levegő nem ment rá? Én egyszer úgy jártam, hogy a frissen festett 1:48-as Szu-24-re ráhúztam a hobbyszoba ajtaját, hogy a festékszag ne járja át a lakást. A nejem a tudtom nélkül kinyitotta a szoba ablakát, hogy hamarabb kiszellőzzön. Tél volt, hideg... Az egész gépen a festés mintha pókhálós lett volna.Na a bioritmusom akkor nullázódott le. Újra átcsiszolni és festeni kellett az egészet! Azóta nem piszkál a cuccaimhoz. Van az a mondás: A pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve.
Hát alapozónak Gunze Mr. Base White van alatta, polírozva. Meg eredetileg gunze Aqueous (bakker, ennyi magánhangszót összezsúfolni) H4, de ugye most alapozóig lecsiszoltam. És legutoljára csak egyetlen réteg festék ment rá. Másnapra berepedt.
Tudom, szentséget tör az aki a szokásjogot feszegeti, és csak magára vessen ha megdobálják festékesüvegekkel, de bátorkodom... nem próbálnád meg az XF-3-at X-20A-val, a H30YL-et meg T110/T111 Aqueous Color Thinner-el higítva? Legrosszabb esetben mindegyiket vmelyikkel csak a fentiek közül?
A T108 Mr.Color Leveling Thinner gyárilag belekeverve tartalmazza a T105 Mr.Retarder Mild kötéslassítót. Amelynek a leírásában kifejezetten benne szerepel, hogy (It may not be used for Aqueous Hobby Color.)
Mr Hobby Product Catalog
www.mr-hobby.com/en/common/header-utility-link/main/00/teaserItems1/0/linkList/00/link/Mr.Hobbyleaflet.pdf
Az ilyen repedős dolgokra - csak tippelek, nem volt hozzá direkt szerencsém - az szokták a leggyakrabban mondani, hogy az alsó réteg nem 'száradt' (térhálósodott) ki rendesen mikorra a felső réteget kapta (ufopete is erre mutatott rá). A felület leggörbébb részein feszül fel legjobban a festékfilm. Esetleg egy jobb alapozó is segíthet rajta, lehet kicsit jobban engedi mozogni a 'száradó' réteget felette.
A T108 Mr.Color Leveling Thinner gyárilag belekeverve tartalmazza a T105 Mr.Retarder Mild kötéslassítót. Amelynek a leírásában kifejezetten benne szerepel, hogy (It may not be used for Aqueous Hobby Color.)
Mr Hobby Product Catalog
www.mr-hobby.com/en/common/header-utility-link/main/00/teaserItems1/0/linkList/00/link/Mr.Hobbyleaflet.pdf
Az ilyen repedős dolgokra - csak tippelek, nem volt hozzá direkt szerencsém - az szokták a leggyakrabban mondani, hogy az alsó réteg nem 'száradt' (térhálósodott) ki rendesen mikorra a felső réteget kapta (ufopete is erre mutatott rá). A felület leggörbébb részein feszül fel legjobban a festékfilm. Esetleg egy jobb alapozó is segíthet rajta, lehet kicsit jobban engedi mozogni a 'száradó' réteget felette.
Ez az állapot amit látsz, ez egy réteg sárgával történt.
Ha korábban nem volt gond vele, akkor csak arra tudok gondolni, hogy a sárga festék nem volt teljesen megszáradva (még ha úgy látszott is) és az újabb réteg oldószer alászivárogva felkapta a festéket. Nekem legalább is volt hasonló tapasztalatom. Éppen ezért érdemes akár 1-2 nap száradási időt is hagyni lakkozás előtt (észter bázisú festékeknél ez persze hosszab idő is lehet a festék állapotától függően).
A sárga Tamiya XF-3, a lakk Gunze 30YL. Mindkettő Gunze Lveling Thinerrel hígítva.
Milyen lakkot és milyen festéket használsz?
Ma megnéztem a 4 éve összerakott Dragon M48 DS láncát és teljesen rendben volt. Úgy emlékszem, hogy Gunze fekete alapozót a kapott a további akril rétegek előtt. Ezen felül van két másik, összerakatlan DS láncom, ami szintén teljesen rendben van. Ennek nyomán van egy olyan gyanúm, hogy a hibás darabok fröccsöntése során túl alacsony az anyag hőmérséklete. Persze egy ilyen minőségellenőrzési hiba nem elnézhető egy ilyen gyártó esetén.
|
|
IMG_20220808_220116
|
|
|
IMG_20220808_220148
|
Sziasztok!
A gutaütés kerülget.
Lakkozásnál vettem észre, hogy a képeket nagyjából láthtó módon pár helyen berepedezett a festés.
Gondoltam, a lakkal lehetett valami, felcsiszoltam, políroztam, újralakkoztam, ill. ahol sérült a sárga, ott fújtam fel még egy réteget előtte abból is.
Ugyanott berepedezett újra.
Lecsiszoltam alapozóig.
Újra felfújtam a sárgát, ill. ahol sérült a piros, azt is. A sárga harmadszor is ugyanott, ugyanúgy berepedt.
Szerintetek mit lehet tenni?
Aha. Nekem azt hiszem, a belsőteres Tigrishez volt olyan, nem emlékszem rá, hogy probléma lett volna vele - vagy nem több, mint bármi mással. Meg vettem a PzIV-hez is, ami aztán soha nem készült el, így eladtam. Nem tudtam, hogy máshoz nem is csináltak.
Korai Tigris I és késői Pz Iv-ről tudok. Alapvetően jó ötlet volt, mert olcsón lehetett tuningolni. Persze elég sokat kellett tiszotgatni a szemeket, mint a kortárs Dragon láncokat a kilencvenes évekből.
Dragon Styrene - saját fejlesztés, amely arra volt hivatott, hogy a sztirol kedvező tulajdonságait egyesítse a gumi alkatrészek rugalmasságával.
Annak idején talán az Academy gyártott fröccsöntött láncszemeket, mindenféle harckocsira volt különféle és még nem is volt akkor drága. Olyan már nincs, vagy az sem volt jó?
a fem lanctalp nem nyulik idovel?
Nyomi kérdés: Minek a rövidítése a DS?
Amúgy én sem vagyok oda a fém vagy gyanta láncokért. Szépek meg minden, de annyit nem érnek meg mint amennyibe kerülnek. Egyetlen esetben veszek csak, ha a makett eredeti lánctalpa használhatatlan, pl a Dragon féle DS, vagy a Zvezda BMD-2-nél, ahol olyan rövid, hogy lehetetlen feltenni.
nemrég írta valaki, talán pont ide ,hogy lassan át fog állni gumikerekes járművekre mert a friul és egyéb fémláncok irreálisan drágítják a hobbit. Mondjuk az is igaz hogy egy jó meng vagy takom készlet szép komplett kínálatot ad mindenből egyszóval szép makett készíthető dobozból láncostul rezestül.Nekem is van nem egy friul láncom hatalmasat ad a maketthez de én most úgy érzem elértem a határt ez a hobbi végtelen sok pénzt el tud nyelni ha nincs kontroll
Két lehetőség van:
1, aki eladta neked, annak ritka szerencséje volt vele, mint pl. nálam a SiG33B-nél, és nem tudott a DS rossz tulajdonságairól.
2, aki eladta neked, az tisztán gonoszságból tette, mert tudott a problémákról.
Igen, sajnos ez nem egyszerű helyzet. Ha van festéked bőven, esetleg megkockáztathatod, hogy felteszed a láncot a makettra, hátha szerencséd lesz. A baj csak az, hogy erre kevés az esély, az angol nyelvű makettező oldalak tele vannak a DS problémáival. Mindenesetre a helyedben én inkább keresnék valami jó gyanta vagy fém láncot. A Friul mellett ott van még a Masterclub is, orosz gyártmány, elképesztően jó minőségű és kicsit olcsóbb is, bár beszerzése nem a legegyszerűbb. Vagy ha más nincs, ebay-en feleslegessé vált Dragon Magic track-et. (sokan nem szeretik és eladják! Fel nem tudom fogni miért... Én imádom)
1, aki eladta neked, annak ritka szerencséje volt vele, mint pl. nálam a SiG33B-nél, és nem tudott a DS rossz tulajdonságairól.
2, aki eladta neked, az tisztán gonoszságból tette, mert tudott a problémákról.
Igen, sajnos ez nem egyszerű helyzet. Ha van festéked bőven, esetleg megkockáztathatod, hogy felteszed a láncot a makettra, hátha szerencséd lesz. A baj csak az, hogy erre kevés az esély, az angol nyelvű makettező oldalak tele vannak a DS problémáival. Mindenesetre a helyedben én inkább keresnék valami jó gyanta vagy fém láncot. A Friul mellett ott van még a Masterclub is, orosz gyártmány, elképesztően jó minőségű és kicsit olcsóbb is, bár beszerzése nem a legegyszerűbb. Vagy ha más nincs, ebay-en feleslegessé vált Dragon Magic track-et. (sokan nem szeretik és eladják! Fel nem tudom fogni miért... Én imádom)
nincs harag a szívemben de engem bepaliztak, vásároltam panther és tiger DS láncot a közelmúltban és csak jönnek a rossz hírek
Az én tapasztalatom a DS-el:
TigerI: mivel tudtam, hogy a DS egy hulladék, ki sem bontottam a csomagolásból, inkább vettem Friult. Drága, de később kiderült, jó döntés volt. A makett elkészülte után pár évvel csak úgy kíváncsiságból megnéztem mi van a még mindig az eredeti csomagolásában lévő DS-el. Hát elég durva. Barnás levet ereszt, és közben összetöredezik.
SiG-33B: mivel a lánc elég rövid és keskeny, gondoltam miért ne fessem le egy próbát megér, úgysem pazarlok rá sok festéket. (MM enamel) Érdekes módon azóta is tökéletes állapotban van!
Panzer IIIE: Éppen nem volt pénzem Friulra, így lefestettem a DS-t és feltettem a tankra. Pár évig bírta. Levet ugyan nem ereszt, de egyre több helyen töredezik szét.
Volt még egy 4. láncom is (Hummel), de íves felhasználásra került. Nagy ívben hajítottam a kukába.
TigerI: mivel tudtam, hogy a DS egy hulladék, ki sem bontottam a csomagolásból, inkább vettem Friult. Drága, de később kiderült, jó döntés volt. A makett elkészülte után pár évvel csak úgy kíváncsiságból megnéztem mi van a még mindig az eredeti csomagolásában lévő DS-el. Hát elég durva. Barnás levet ereszt, és közben összetöredezik.
SiG-33B: mivel a lánc elég rövid és keskeny, gondoltam miért ne fessem le egy próbát megér, úgysem pazarlok rá sok festéket. (MM enamel) Érdekes módon azóta is tökéletes állapotban van!
Panzer IIIE: Éppen nem volt pénzem Friulra, így lefestettem a DS-t és feltettem a tankra. Pár évig bírta. Levet ugyan nem ereszt, de egyre több helyen töredezik szét.
Volt még egy 4. láncom is (Hummel), de íves felhasználásra került. Nagy ívben hajítottam a kukába.
Én most csináltam meg egy 15 éves tamiya tankot. Én festem, lakkozom a DS láncot, mindegyik rendben van. Volt egyszer egy amit meg kellett húzni (Nyújtani), de más problémával nem találkoztam. Na de a Dragon BRDM kerekei mind szétrepedtek!
a nagy innováció,valahogy éreztem hogy baj lesz ezzel a DS lánccal
Kedves bagdady!
Én fél éve kukáztam kettőt. Az egyik az 1:35 méretarányú késői tigrisé, a másik egy 2020-ban lecsomagolt 1:72 sherman lánca volt. Mindkettő ugyan úgy repedezett meg és zsugorodott össze. A tigrisé alapozva volt vizes akrillal, a másik meg telibe festve email festékkel..
Maga az anyag gagyi, -és ugyan nem néz ki rosszul, de idővel sajnos megbomlott mindkettő szerkezete.
Vannak 1:35 DS fejeim is újra kiadott classic készletekből. Azok pont ugyan úgy néznek ki, és tapintásra is azonosnak tűntek új korukban a láncokkal, - de ellenben a láncokkal, azok meg megkeményedtek és hosszában eldeformálódtak a szerszámillesztés mentén 3-4 év alatt a dobozban állva.
Jobb a békesség. DS mentesség a boldog élet titka!
Én fél éve kukáztam kettőt. Az egyik az 1:35 méretarányú késői tigrisé, a másik egy 2020-ban lecsomagolt 1:72 sherman lánca volt. Mindkettő ugyan úgy repedezett meg és zsugorodott össze. A tigrisé alapozva volt vizes akrillal, a másik meg telibe festve email festékkel..
Maga az anyag gagyi, -és ugyan nem néz ki rosszul, de idővel sajnos megbomlott mindkettő szerkezete.
Vannak 1:35 DS fejeim is újra kiadott classic készletekből. Azok pont ugyan úgy néznek ki, és tapintásra is azonosnak tűntek új korukban a láncokkal, - de ellenben a láncokkal, azok meg megkeményedtek és hosszában eldeformálódtak a szerszámillesztés mentén 3-4 év alatt a dobozban állva.
Jobb a békesség. DS mentesség a boldog élet titka!
Azt hiszem láttam a tépőzáras megoldást, az házi barkács volt, és nem vagyok biztos benne, hogy tökéletesen felrázza a festéket. Elvileg nem csak egy síkban mozog a vortex gép, a tépőzáras meg csak egy síkban
A vortex elvileg kémcsőhöz készült, de a nagyobb átmérőjű üvegekben lévő festéket is felrázza. A Gunze 1500 fekete alapozóját tökéletesen felrázta, pedig az elég nagy átmérővel rendelkezik.
Több mint 40 évvel ezelőtt a Kossuthban azt mondtál, csak jó szerszámmal dolgozz, tatom magam hozzá, olcsó
húsnak híg a leve