Hali!
Egy költözési baleset során darabokra tört Zil-135 kerekét kellene pótolnom. Vállalná-e valaki a minta utáni elkészítését.
Egy költözési baleset során darabokra tört Zil-135 kerekét kellene pótolnom. Vállalná-e valaki a minta utáni elkészítését.
Köszönöm Urak, egyenlőre van már jelentkező a feladatra, ha mégsem jön össze, akkor itt jelentkezem majd.
Szia zkalos.
Bár még csak most ismerkedem a nyomdámmal, esetleg megpróbálhatom hátha.
Bár még csak most ismerkedem a nyomdámmal, esetleg megpróbálhatom hátha.
Szia tothgun,
Persze. Légyszi küldj egy levelet erre a címre pár mondatban leírva, hogy mi lenne a feladat és majd egyeztetünk.
z7.3dprint@gmail.com
Köszönöm!
Persze. Légyszi küldj egy levelet erre a címre pár mondatban leírva, hogy mi lenne a feladat és majd egyeztetünk.
z7.3dprint@gmail.com
Köszönöm!
Üdvözletem!
Ha nem gond, akkor én is szeretnék kérni egy elérhetőséget! Nekem is lenne pár nyomtatni való alkatrészem...
Köszönöm!
Üdv, tothgun
Ha nem gond, akkor én is szeretnék kérni egy elérhetőséget! Nekem is lenne pár nyomtatni való alkatrészem...
Köszönöm!
Üdv, tothgun
Szia zkalos,
Ha még aktuális én tudok segíteni benne. Írok üzenetet az elérhetőségedre.
Üdv!
Ha még aktuális én tudok segíteni benne. Írok üzenetet az elérhetőségedre.
Üdv!
Sziasztok !
Keresek 3D nyomtatáshoz Úriembert. Két kis kütyüt kellene kinyomtatni jó felbontásban.
Véletlen (okosan) fájl vásároltam tényleges 3D nyomtatott feljavító helyett.
1/48 P.11C Arma Hobby kiegekről van szó, kerekekről, meg pici alkatrészekről.
Elérhetőségem az adatlapomon.
Köszi előre is.
Keresek 3D nyomtatáshoz Úriembert. Két kis kütyüt kellene kinyomtatni jó felbontásban.
Véletlen (okosan) fájl vásároltam tényleges 3D nyomtatott feljavító helyett.
1/48 P.11C Arma Hobby kiegekről van szó, kerekekről, meg pici alkatrészekről.
Elérhetőségem az adatlapomon.
Köszi előre is.
Köszi. Wargamezni sem fogok soha szerintem. :)
A wargame és a makettezés sokáig két különböző dolog volt, a múlt századfordulón értek össze, amikor kitalálták, hogy tulajdonképpen méretarányos makettekkel is lehet wargamezni az addig használt jelképes bábuk helyett. Ekkor még nem volt különbség a makettek és a játékfigurák között: minden méretaránystandardok ősapja az ekkor használt 1/32 (54mm) volt mind wargamehez, mind makettekhez- ez 3/8 inch egy lábhoz (nyilván angoloktól indult mindkét őrület), meg így pont két inch egy figura magassága. Aztán ez fejlődött két irányba:
A játékkatonák kétféle méretben készültek, 2 inches (5 centi) mellett 1 inchesben is, a wargamerek idővel áttértek ez utóbbira, az 54mm mára már nagyon ritka. Az 1 inches/25mm-es klasszikus méretarány (ami nem azonos az 1/72-vel, amit wargameben 20mm-esnek hívnak) viszont a 80-as években egy kicsit megnövekedett, hogy kifejezőbb figurákat lehessen faragni, így alakult ki a mai standard 28mm-es méretarány.
A modellezőket viszont nem annyira érdekelte, hogy egy ember mekkora, ők a vasút miatt a nyomtáv praktikus kicsinyítésére koncentráltak. Az 1/32-esből (amit mai napig ,,1 gauge"-nak hívnak) így mentek le az 1/76-ra (H0/00 méret), ami 1/6 inch egy lábhoz, aztán valaki rájött, hogy legyen inkább kerek 4mm egy lábhoz, ami már 1/72. A második vh után ebben a méretarányban kezdtek katonai cuccokat is kiadni, a történet többi részét már kitalálhatjátok.
A heuréka pillanat, hogy ha már úgyis vannak 1/72-es makettek, akkor azokkal lehetne wargamelni is, nem tudom, mikor jött el, meg persze van már mindenből ezerféle méret (ha nincs, találnak ki), de a ,,fő" méretarányok és történetük ez.
A játékkatonák kétféle méretben készültek, 2 inches (5 centi) mellett 1 inchesben is, a wargamerek idővel áttértek ez utóbbira, az 54mm mára már nagyon ritka. Az 1 inches/25mm-es klasszikus méretarány (ami nem azonos az 1/72-vel, amit wargameben 20mm-esnek hívnak) viszont a 80-as években egy kicsit megnövekedett, hogy kifejezőbb figurákat lehessen faragni, így alakult ki a mai standard 28mm-es méretarány.
A modellezőket viszont nem annyira érdekelte, hogy egy ember mekkora, ők a vasút miatt a nyomtáv praktikus kicsinyítésére koncentráltak. Az 1/32-esből (amit mai napig ,,1 gauge"-nak hívnak) így mentek le az 1/76-ra (H0/00 méret), ami 1/6 inch egy lábhoz, aztán valaki rájött, hogy legyen inkább kerek 4mm egy lábhoz, ami már 1/72. A második vh után ebben a méretarányban kezdtek katonai cuccokat is kiadni, a történet többi részét már kitalálhatjátok.
A heuréka pillanat, hogy ha már úgyis vannak 1/72-es makettek, akkor azokkal lehetne wargamelni is, nem tudom, mikor jött el, meg persze van már mindenből ezerféle méret (ha nincs, találnak ki), de a ,,fő" méretarányok és történetük ez.
Igen, 1:300 = 6 mm, 1/72 = 20 mm, 1/100 = 10 mm.
Nyílván a wargame a makettezésből alakult ki. Eleinte azt a méretarányt is használta, amiben olcsón lehet járművet/figurát kapni (1/72), de lassan kialakult az 1/56 (28 mm), mert részletesebb és szebb, mint a kisebb makettek. Erre ráálltak nagyobb plasztik gyártók is. Pl. Italeri.
Nyílván a wargame a makettezésből alakult ki. Eleinte azt a méretarányt is használta, amiben olcsón lehet járművet/figurát kapni (1/72), de lassan kialakult az 1/56 (28 mm), mert részletesebb és szebb, mint a kisebb makettek. Erre ráálltak nagyobb plasztik gyártók is. Pl. Italeri.
Akkor ez így értelmezhető.
Akkor az 1:300 a 6mm-es figurákhoz való, gondolom én.
Egyébként amennyire én az elmúlt években makettezetem, nem is értem, miért csinálnak még mindig olyanokat. :(
Akkor az 1:300 a 6mm-es figurákhoz való, gondolom én.
Egyébként amennyire én az elmúlt években makettezetem, nem is értem, miért csinálnak még mindig olyanokat. :(
Wargamer méretarány, az un. 28mm-nek felel meg. Főleg nyugaton népszerű a hadjátékosok körében kisebb (pl. szakasz-század) léptékű wargame csatákhoz, de idehaza is terjed ebben a szubkultúrában.
Szóval nem fölösleges (persze, éccsük a vícet haha!).
(De ha már itt tartunk, pl. nekem is minden méretarány fölösleges az 1/72-őn meg az 1/700-on kívül, nem is értem, minek pocsékolják az anyagot-energiát más méretarányú kitek fejlesztésére-gyártására... :D)
Szóval nem fölösleges (persze, éccsük a vícet haha!).
(De ha már itt tartunk, pl. nekem is minden méretarány fölösleges az 1/72-őn meg az 1/700-on kívül, nem is értem, minek pocsékolják az anyagot-energiát más méretarányú kitek fejlesztésére-gyártására... :D)
Pont erre gondoltam én is. ;)
Fölösleges! :D
De van máshol is, gondolom igazodtak hozzá. www.scalemodelshop.co.uk/1-56-plastic-kits/
De van máshol is, gondolom igazodtak hozzá. www.scalemodelshop.co.uk/1-56-plastic-kits/
Ez az oldalon meglehetősen favorizált 1:56 milyen méretarány?
Sziasztok!
Szoktatok rendelni Shapeways-ről 3D nyomtatott maketteket? Sajnos a Shapeways becsődölt, de van helyette Only-Games. Ismeri valaki?
Néhány magyar témájú makett itt elérhető:
only-games.co/collections/b-plan
Szoktatok rendelni Shapeways-ről 3D nyomtatott maketteket? Sajnos a Shapeways becsődölt, de van helyette Only-Games. Ismeri valaki?
Néhány magyar témájú makett itt elérhető:
only-games.co/collections/b-plan
Ez így igaz, elég rideg cucc. Lehet be kell áldozzál 1-2 láncszemet. Megoldható az adott lánc típusból pár pót szem nyomtatása, mert akkor a problémád megoldódni látszik.
A darabolás azért sem opció, mertteljesen kiszámíthatatlanul hasad kitörik belőle darab. Pillanatnyilga meg vagyok akadva rendesen.
Annyit vettem észre, hogy a nagyobb kiterjedésű és/vagy vékony elemek szeretnek vetemedni, HA túl sokáig vannak UV keményítve. Nyáron egyszerűbb a dolog, ott úgy csináltam, hogy 1 napot kint pihen Nap fényben, és délután az UV kamrában 1-1,5 perc. De volt olyan is, hogy 2 napra Nap fényben hagytam és nem volt UV kamra. Így sokkal kevésbé volt vetemedésre hajlamos a kész alkatrész.
Másik trükk, hogy a vékony alkatrészeket, azokat mindig supporttal együtt keményítem ki. Csak annyit vágok le belőle, hogy a fény kényelmesebben körbe járhassa a figurát (pl egy fegyvert tartó alaknál, a fegyveren marad minden support, a figurát pedig kiszabadítom némileg). Amit még érdemes kipróbálni, ha már van tapasztalat, hogy mi fog vetemedni, hogy a supportolás sűrűségét feljebb veszed, vagy manuálisan teszel oda sűrűbben támaszokat.
Másik trükk, hogy a vékony alkatrészeket, azokat mindig supporttal együtt keményítem ki. Csak annyit vágok le belőle, hogy a fény kényelmesebben körbe járhassa a figurát (pl egy fegyvert tartó alaknál, a fegyveren marad minden support, a figurát pedig kiszabadítom némileg). Amit még érdemes kipróbálni, ha már van tapasztalat, hogy mi fog vetemedni, hogy a supportolás sűrűségét feljebb veszed, vagy manuálisan teszel oda sűrűbben támaszokat.
Sziasztok!
Saját tapasztalatból írom! Nyomtattam egy 50x50-es fél centi vastag elemet Phrozen Aqua grey 8k gyantával. A tisztítást és UV-s keményítést elrontottam és megvetemedett. A szélei megvetemedtek és a vékony lamellák is elhajoltak benne. A lamellákat kiékeltem sztirol lapokkal és hajszárítóval melegítés után ki tudtam egyengetni az egész elemet. A végén pedig vastagabb sztirollapokat ragasztottam az aljára merevítésként. Még nincs beépítve, de kb 6 hónap után látszik, hogy a vetemedés kezd visszajönni a merevítés ellenére.
Saját tapasztalatból írom! Nyomtattam egy 50x50-es fél centi vastag elemet Phrozen Aqua grey 8k gyantával. A tisztítást és UV-s keményítést elrontottam és megvetemedett. A szélei megvetemedtek és a vékony lamellák is elhajoltak benne. A lamellákat kiékeltem sztirol lapokkal és hajszárítóval melegítés után ki tudtam egyengetni az egész elemet. A végén pedig vastagabb sztirollapokat ragasztottam az aljára merevítésként. Még nincs beépítve, de kb 6 hónap után látszik, hogy a vetemedés kezd visszajönni a merevítés ellenére.
Ez engem is érdekelne. Épp ma kaptam egy nyomtatott repülőt, aminek az egyik törzsfele elég erősen vetemedett.
Szia!
Jó felvetés. Elvileg lágyulnak valamennyit a melegre, de nem tudom, mennyire forma tartó, amikor meghül. Eddig csak annyira kellett nekem lágyítani, hogy a ragasztó megszáradásig hajlítható legyen és ezt is csak egy alkalommal. Ha lánctalp szalagot hajtogatsz, akkor feltételezem, nem az eredeti állásban szeretnéd használni - a darabolás nem opció egyáltalán! Lánctalpból eddig csak a pót szemeket csináltam, amik pedig a harckocsi tetejére, oldalára lettek felrakva kiegészítésként. Szalagban még nem nyomtattam.
Jó felvetés. Elvileg lágyulnak valamennyit a melegre, de nem tudom, mennyire forma tartó, amikor meghül. Eddig csak annyira kellett nekem lágyítani, hogy a ragasztó megszáradásig hajlítható legyen és ezt is csak egy alkalommal. Ha lánctalp szalagot hajtogatsz, akkor feltételezem, nem az eredeti állásban szeretnéd használni - a darabolás nem opció egyáltalán! Lánctalpból eddig csak a pót szemeket csináltam, amik pedig a harckocsi tetejére, oldalára lettek felrakva kiegészítésként. Szalagban még nem nyomtattam.
Kérdésem: 3D nyomtatott alkatrészek formálhatók-e - gondolok itt lánctalpszalagok meghajlítására. Tapasztalatom: Forró vízben ugyan hajlanak, de hűlés után visszaáll az eredeti alakjuk. Teendő?
Szia Zoli_7!
Szeretném felvenni veled a kapcsolatot 3d nyomtaás ügyében!
Légyszíves írj nekem a: hergertomi@gmail.com címre!
Köszönöm!
Üdv.: Herger Tomi
Szeretném felvenni veled a kapcsolatot 3d nyomtaás ügyében!
Légyszíves írj nekem a: hergertomi@gmail.com címre!
Köszönöm!
Üdv.: Herger Tomi
Szia!
Mi volna a feladat? Komplett makett, vagy csak kiegészítők? Légyszi küldj pár képet róla, meg valami befoglaló méreteket (hülyén hangzik néha egy alaktalan valamiről, de próbáld meg légyszi :) )
Gyantás nyomtatóm van, szóval én csak abban tudok segíteni neked.
Mi volna a feladat? Komplett makett, vagy csak kiegészítők? Légyszi küldj pár képet róla, meg valami befoglaló méreteket (hülyén hangzik néha egy alaktalan valamiről, de próbáld meg légyszi :) )
Gyantás nyomtatóm van, szóval én csak abban tudok segíteni neked.
Sziasztok!
3d nyomtatást vállalna valaki, meglévő Stl fájlokból, 1/35 méretarányban?
Vass László
06-30-274-1029
3d nyomtatást vállalna valaki, meglévő Stl fájlokból, 1/35 méretarányban?
Vass László
06-30-274-1029
A filamentes pontossághoz: szerintem soha nem lesz olyan pontos. Nem azért mert műszakilag megoldhatatlan, hanem mert annyival drágább mechanika kellene az azonos pontosság eléréséhez, hogy azt nem érné meg beépíteni, nem lenne, aki megvegye. Nagyon leegyszerűsítve, ha akarsz egy 50%-os felbontás javulást, akkor egy műgyantás nyomtatónál elég egy jobb felbontású LCD panelt belerakni. Egy filamentesnél jó eséllyel le kell cserélni a teljes mozgató szerkezetet, sokkal stabilabb állvány kell, sokkal pontosabb rögzítéssel stb., és akkor még ott van a filament szál és fej mérete is.
Alaptanfolyam válasz (726164):
Ha tényleg van rá igény és esetleg lehet valahova file formában feltölteni (későbbiekben ne kelljen az újaknak előkeresgélni) akkor lehet róla szó.
Az IPA használatának károsságáról én is csak hallottam, de sose használtam (amiatt, mert állítólag otthoni felhasználásra macera beszerezni). Ott volt a den.szesz helyette ami akár a hódos barkácsboltban is meg lehet venni (festék osztály, sárkányos műanyag flakon 1L).
Mindig nagy kérdés a filamentes kontra gyantás nyomtatás. Én azt vallom, hogy ha nagy kiterjedésű dolgok kellenek kvázi buta alkatrészek, ahol a küllem egyáltalán nem érdekes, akkor jó a filamentes (sőt!). Ha viszont nekünk makettezésre kell, akkor viszont csak a gyantás. Az elején én is sok K-s nyomtatót akartam, mentem feljebb árban és nyomtatási területben, de szerencsére a cimborám aki már egy évvel előttem járt a témában mondta,h fölösleges naggyal kezdeni. A kicsi is meghozza a kedvet - és így is volt rossz nyomtatás, ami a szoba másik végén landolt mérgemben :) Már 5 különböző féle gyantát elhasználtam, több gyártótól is, szóval van tapasztalat abban is, hogy gyártón belül gyanta típus váltás (vizes, alkoholos) illetve azonos típusú gyanta,de eltérő gyártótól milyen módosításokat igényel. Jelenleg 220 óra nyomtatási idő felett járok már, szóval az alapok megvannak :D A másik ami a nagy területű nyomtató ellen szól, hogy nagyobb az alapanyag kihordása is. Értem ezalatt azt, hogy amit nyomtatsz arra a folyadék feltapad és nem csepeg le róla maradéktalanul - ezt kell lemosni UV kezelés előtt a kész nyomtatásról. Mellette el kell mosni a gépet is. Nagy alaplap, sok trutyi..nagy gyanta tartály sok trutyi. Ez mind-mind megy a mosott anyaggal a "kukába". Képzeld el azt, hogy van 2dl olajad és beleöntöd egy feles pohárba, majd kiöntöd belőle és a poharat el kell mosni. Ezt megismétled 10-20 alkalommal és rájössz ,hogy több olaj fogyott a mosogatással, mint az öntögetéssel. Ezért jó vagy jobb a kis nyomtató kezdésnek.
Egészségi faktor: szabály, hogy amíg nincs a gyanta UV-val kezelve, kikeményítve, addig az anyag káros az egészségre. Vagyis érintése kerülendő, gumikesztyű kötelező. Az elején (főleg az alkoholosoknál) a védő szemüveg erősen ajánlott mosogatás során. Ki-ki maszkot is vehet a szag/gőz miatt. Erre is vannak amúgy ökölszabály tesztek: a folyékony gyantából mosáskor amikor már higítva van (alkohol, vagy víz) abból cseppents picit a kezed bőrére, hagyd rajta ~1 percig, majd töröld le. Ebből fogod látni, hogy vált-e ki nálad allergiás reakciót (ezért kell hígitott formában, hogy gyengébb legyen). Ha kipirosodik a bőr mint egy Napégés, akkor nincs szerencséd és a gumikesztyű szemüveg fokozottan ajánlott. Ha nincs reakciód rá, akkor is kesztyűben kell mosogatni, de nem kell félned, hogy ha rádfröccsen, akkor később bajod lehet belőle. Egyébként ha nincs is reakciód rá, akkor is picit égetni fog, de egy 20-30 percen belül elmúlik. Mint mondjuk egy forró zuhany annyira.. nem mint egy leforrázás. Nem fáj..zavaró.
Én végig lakásban nyomtattam. A 2. literes Standard Resin (az alkoholos) elhasználása után megfogadtam, hogy soha többé ez a fajta. Egy hosszas nyomtatás után véletlen mosogatáskor beleborítottam egy 3-4 dl alkoholos mosott löttyöt a lefolyóba és 4 napig éreztem vissza minden lefolyón keresztül a szagát (fürdőkád, mosdó kagyló, mosogató..) A vizes gyantát elmosod, 10 perc huzat a lakásban és nem is érzed. Ha nem egyedül laksz, akkor felejtsd el az élőhelyed légterében az összes alkoholos gyantát. A vizessel lehet együtt élni (lentebb írtam a C-szűrőt...hasznos).
Ha tényleg van rá igény és esetleg lehet valahova file formában feltölteni (későbbiekben ne kelljen az újaknak előkeresgélni) akkor lehet róla szó.
Az IPA használatának károsságáról én is csak hallottam, de sose használtam (amiatt, mert állítólag otthoni felhasználásra macera beszerezni). Ott volt a den.szesz helyette ami akár a hódos barkácsboltban is meg lehet venni (festék osztály, sárkányos műanyag flakon 1L).
Mindig nagy kérdés a filamentes kontra gyantás nyomtatás. Én azt vallom, hogy ha nagy kiterjedésű dolgok kellenek kvázi buta alkatrészek, ahol a küllem egyáltalán nem érdekes, akkor jó a filamentes (sőt!). Ha viszont nekünk makettezésre kell, akkor viszont csak a gyantás. Az elején én is sok K-s nyomtatót akartam, mentem feljebb árban és nyomtatási területben, de szerencsére a cimborám aki már egy évvel előttem járt a témában mondta,h fölösleges naggyal kezdeni. A kicsi is meghozza a kedvet - és így is volt rossz nyomtatás, ami a szoba másik végén landolt mérgemben :) Már 5 különböző féle gyantát elhasználtam, több gyártótól is, szóval van tapasztalat abban is, hogy gyártón belül gyanta típus váltás (vizes, alkoholos) illetve azonos típusú gyanta,de eltérő gyártótól milyen módosításokat igényel. Jelenleg 220 óra nyomtatási idő felett járok már, szóval az alapok megvannak :D A másik ami a nagy területű nyomtató ellen szól, hogy nagyobb az alapanyag kihordása is. Értem ezalatt azt, hogy amit nyomtatsz arra a folyadék feltapad és nem csepeg le róla maradéktalanul - ezt kell lemosni UV kezelés előtt a kész nyomtatásról. Mellette el kell mosni a gépet is. Nagy alaplap, sok trutyi..nagy gyanta tartály sok trutyi. Ez mind-mind megy a mosott anyaggal a "kukába". Képzeld el azt, hogy van 2dl olajad és beleöntöd egy feles pohárba, majd kiöntöd belőle és a poharat el kell mosni. Ezt megismétled 10-20 alkalommal és rájössz ,hogy több olaj fogyott a mosogatással, mint az öntögetéssel. Ezért jó vagy jobb a kis nyomtató kezdésnek.
Egészségi faktor: szabály, hogy amíg nincs a gyanta UV-val kezelve, kikeményítve, addig az anyag káros az egészségre. Vagyis érintése kerülendő, gumikesztyű kötelező. Az elején (főleg az alkoholosoknál) a védő szemüveg erősen ajánlott mosogatás során. Ki-ki maszkot is vehet a szag/gőz miatt. Erre is vannak amúgy ökölszabály tesztek: a folyékony gyantából mosáskor amikor már higítva van (alkohol, vagy víz) abból cseppents picit a kezed bőrére, hagyd rajta ~1 percig, majd töröld le. Ebből fogod látni, hogy vált-e ki nálad allergiás reakciót (ezért kell hígitott formában, hogy gyengébb legyen). Ha kipirosodik a bőr mint egy Napégés, akkor nincs szerencséd és a gumikesztyű szemüveg fokozottan ajánlott. Ha nincs reakciód rá, akkor is kesztyűben kell mosogatni, de nem kell félned, hogy ha rádfröccsen, akkor később bajod lehet belőle. Egyébként ha nincs is reakciód rá, akkor is picit égetni fog, de egy 20-30 percen belül elmúlik. Mint mondjuk egy forró zuhany annyira.. nem mint egy leforrázás. Nem fáj..zavaró.
Én végig lakásban nyomtattam. A 2. literes Standard Resin (az alkoholos) elhasználása után megfogadtam, hogy soha többé ez a fajta. Egy hosszas nyomtatás után véletlen mosogatáskor beleborítottam egy 3-4 dl alkoholos mosott löttyöt a lefolyóba és 4 napig éreztem vissza minden lefolyón keresztül a szagát (fürdőkád, mosdó kagyló, mosogató..) A vizes gyantát elmosod, 10 perc huzat a lakásban és nem is érzed. Ha nem egyedül laksz, akkor felejtsd el az élőhelyed légterében az összes alkoholos gyantát. A vizessel lehet együtt élni (lentebb írtam a C-szűrőt...hasznos).
Kedves Zoli,
Nagyon szuper összefoglalót írtál. Igazság szerint engem a gyanta egészségre gyakorolt hatása tart még vissza -a legjobb, ha az embernek erre külön helysége van (ami nincs közvetlen kapcsolatban a ház/lakás többi részével), és erre nincs épp lehetőségem. Viszont, amit írtál a vizes gyantákról, nagyon érdekes. Vannak ilyenek is ezek szerint? Hol érdemes ennek utánanézni?
(Ha lassan kapok állást külföldön, és lesz rá lehetőség, szeretnék majd kisebb dolgokat kinyomtatni. Mondjuk a nagy álom egy Warlord Titán -a file már megvan- de azért nem hiszem, hogy ez reális.)
Ha már egészség: az izopropil alkoholt sokat használtam a laborban -teljesen OK. Hacsak nem issza az ember, nincs vele gond.
A másik: szerinted a filamentes nyomtatás el fog érni olyan felbontást valaha is, mint a gyantás? (Nem mintha az olvadt műanyag nem lenne egészségkárosító, de kicsit jobb).
Nagyon szuper összefoglalót írtál. Igazság szerint engem a gyanta egészségre gyakorolt hatása tart még vissza -a legjobb, ha az embernek erre külön helysége van (ami nincs közvetlen kapcsolatban a ház/lakás többi részével), és erre nincs épp lehetőségem. Viszont, amit írtál a vizes gyantákról, nagyon érdekes. Vannak ilyenek is ezek szerint? Hol érdemes ennek utánanézni?
(Ha lassan kapok állást külföldön, és lesz rá lehetőség, szeretnék majd kisebb dolgokat kinyomtatni. Mondjuk a nagy álom egy Warlord Titán -a file már megvan- de azért nem hiszem, hogy ez reális.)
Ha már egészség: az izopropil alkoholt sokat használtam a laborban -teljesen OK. Hacsak nem issza az ember, nincs vele gond.
A másik: szerinted a filamentes nyomtatás el fog érni olyan felbontást valaha is, mint a gyantás? (Nem mintha az olvadt műanyag nem lenne egészségkárosító, de kicsit jobb).
Indíthatnátok egy alaptanfolyamot.
Értem alatta, hogy mire kell figyelni az előkészítésnél, slicer, nyomtató, gyanta, keményítésnél, esetleg milyen videókból tanultatok, stb.
Hasznos lenne.
Értem alatta, hogy mire kell figyelni az előkészítésnél, slicer, nyomtató, gyanta, keményítésnél, esetleg milyen videókból tanultatok, stb.
Hasznos lenne.
Sziasztok,
Szerintem lehet piacképesen is nyomtatni 128x88x156mm-es tartományban is. :) 1:35-ös arányban nyomtatok kiegészítőket járművekre. 1:72-ben pedig komplett járműveket lehet nyomtatni. A felvetést értem, hogy mi a piacképesség határa.
Pár saját tapasztalatot még írok, hátha valakinek segítség a döntésben.
Gép: Elegoo Mars 2 Pro
Lakásban a nyomtató használata igencsak korlátokat állít. Ha mégis ebbe akar fogni bárki is, akkor NE alkoholos gyantát használjon (ABS like, Standard). Használj vízzel mosható (water washable) fajtát. A szag intenzitás sokkal elviselhetőbb, mind nyomtatás során, mind mosogatáskor. Az alkoholos gyantát izopropil alkohollal (IPA- de nem a sör) kell mosni minden irodalom szerint. A valóságban pedig sima denaturált szesz is megfelel erre a célra és az kevésbé káros a felhasználóra és beszerezni is könnyebb. Van még az ECO gyanta, azt nem próbáltam, állítólag az se büdös.
Mosás, keményítés (washing,curing): Mosni lehet egy erre alkalmas edényben is, fogkefével. Apróbb tárgyaknál, vagy kevesebb nyomtatásnál ez a módszer simán elmegy. Lesz egy határ ami mennyiség fölött már túl sok időt elvesz tőled ez a folyamat. Amíg a base plate-et nem mosod el, addig a következő nyomtatást nem tudod indítani (vagy veszel ebből +1-et). Itt nagy előny a vizes gyanta! Csap vízzel (de nem átfolyásos módon) tudod mosogatni a cuccost. A löttyöt egy PET palackba öntöd, kiteszed a Napra és összeáll benne a gyanta, ezután lehet szűrni és kezelni (YT videók).
Kikeményítés: Teljes száradás után egy elemes UV lámpa is elég kezdésnek, vagy nyáron a Napsütés is, de akkor több idő kell neki. UV fényre 406nm hullámhosszt írnak, ez a valóságban kb minden UV-t lefed: körmös lámpa, UV zseblámpa, UV fénycső (a rovaros UV azért kevés lesz :) ) A nyomtatáshoz a hőmérsékletet szépen leírták, ez így igaz, szobahőmérséklet az kell. Ami még fontos, az állott gyanta felrázása fontos! Lehet a gép gyanta tálcájában tárolni a gyantát, tapasztalatom alapján max 3 napig. Utána dermed annyit, hogy problémás a következő nyomtatás. Ha sikertelen nyomtatás lesz: leszakad, beleolvad stb. a gyanta tartály tartalmát CSAK szűrve szabad a flakonba visszaönteni (teás papír szűrővel akár). Hosszú távon az UV kamra ami leginkább kiszolgálja az árát. Bármelyiket megveszed jó választás, nem kell a nyomtatóval típus azonosat venni. (nekem elegoo van, az mosó és uv kamra egyben, mert átszerelhető). Egy-egy UVzásnál tapasztalatom szerint a 3 percen túli UV keményítésnél már nincs különbség. A vékonyabb részekre pedig 1-1,5 perc, mert utána ridegen törik.
Szintén fontos még (és sehol sem hangzik el), hogy a nyomtatók áramszünet esetén hogy viselkednek. Van ami teljesen elfelejti merre van arccal, áram visszakapcsolás után olyan, mintha sose használtad volna (képes lehet a Z magasság értéket is elfelejteni). Van olyan gép, ami áramvisszatérés esetén feldob egy ablakot a kijelzőn, hogy 'onnan folytatod ahol abbahagytam?' és megy tovább. Ezt teszteld ki a gépeden, mert sehol nem lesz leírva. B-terv, hogy egy kis kapacitásos szünetmentes tápról fusson a gép. Nem mindegy, hogy egy 5-6 órás nyomtatásodat ki kell dobd a kukába egy áramszünet miatt, vagy sem. Volt felvetés lentebb a szén szűrős levegő szűrés. Én a saját gépem esetén úgy oldottam meg (nem saját ötlet volt) hogy vettem 1000 Ft-ért konyhai olajelszívó szén szűrő betétjét, abból vágtam méretre egy 5x5 cm-es darabot és a gép munkatér oldali szívó ventije fölé raktam. Nem, nem fojtja le a gépet. Királyul működik és észrevehető hogy lakásban méginkább kevésbé büdös.
Felbontás: Az, hogy egy nyomtató 2K, 4K, vagy fölötti, az csak és kizárólag a nyomtatási alaplap területére vonatkozik (minden egyéb csak marketing). A lényeg a DPI (dot per inch) pixelsűrűség és a Z rétegvastagság értéke. Ez a kettő határozza meg, hogy milyen aprólékos a nyomtatásod és mennyire csíkos. (persze atorony kialakítása javít/ront a dolgon) Erre van még a szoftveres élsímítás, ami a pixel határokat mossa el kicsit. Az hogy monochrome, vagy LCD sokkal inkább befolyásoló tényező, mint hogy 8K-s nyomtatód legyen. A nyomtatás gyorsaságát pedig a Z irányú nyomtatási sebesség [mm/h] jobban befolyásolja, mint a rétegek vastagsága. Apropó Z irány. Azt senki ne felejtse el, hogy egy 156mm nyomtatási magasságnál a 156mm-ből még le kell vonni a gyanta tálca magasságát is! Ugyanis ha max magasságot nyomtatsz, akkor a base plate-et nem tudod levenni a toronyról anélkül, hogy egyidejűleg a gyanta tálcát is levennéd a gépről. Plusz az otolsó rétegeknél, már nem tudja a FEP laptól elemelni a nyomtatványt a gép.
További témák egyébként a supportolás, szeletelés elvégzése, és maga a 3D modell minősége (ha letöltöd és nem saját forrásból dolgozol). De ez már másik box. :)
Én dolgozok saját készítésű modellekkel is meg netes letöltésekkel is.
A fenti infókkal senkit nem szeretnék kijavítani, vagy felül bírálni. Saját tapasztalatok.
Szép napot mindenkinek!
Szerintem lehet piacképesen is nyomtatni 128x88x156mm-es tartományban is. :) 1:35-ös arányban nyomtatok kiegészítőket járművekre. 1:72-ben pedig komplett járműveket lehet nyomtatni. A felvetést értem, hogy mi a piacképesség határa.
Pár saját tapasztalatot még írok, hátha valakinek segítség a döntésben.
Gép: Elegoo Mars 2 Pro
Lakásban a nyomtató használata igencsak korlátokat állít. Ha mégis ebbe akar fogni bárki is, akkor NE alkoholos gyantát használjon (ABS like, Standard). Használj vízzel mosható (water washable) fajtát. A szag intenzitás sokkal elviselhetőbb, mind nyomtatás során, mind mosogatáskor. Az alkoholos gyantát izopropil alkohollal (IPA- de nem a sör) kell mosni minden irodalom szerint. A valóságban pedig sima denaturált szesz is megfelel erre a célra és az kevésbé káros a felhasználóra és beszerezni is könnyebb. Van még az ECO gyanta, azt nem próbáltam, állítólag az se büdös.
Mosás, keményítés (washing,curing): Mosni lehet egy erre alkalmas edényben is, fogkefével. Apróbb tárgyaknál, vagy kevesebb nyomtatásnál ez a módszer simán elmegy. Lesz egy határ ami mennyiség fölött már túl sok időt elvesz tőled ez a folyamat. Amíg a base plate-et nem mosod el, addig a következő nyomtatást nem tudod indítani (vagy veszel ebből +1-et). Itt nagy előny a vizes gyanta! Csap vízzel (de nem átfolyásos módon) tudod mosogatni a cuccost. A löttyöt egy PET palackba öntöd, kiteszed a Napra és összeáll benne a gyanta, ezután lehet szűrni és kezelni (YT videók).
Kikeményítés: Teljes száradás után egy elemes UV lámpa is elég kezdésnek, vagy nyáron a Napsütés is, de akkor több idő kell neki. UV fényre 406nm hullámhosszt írnak, ez a valóságban kb minden UV-t lefed: körmös lámpa, UV zseblámpa, UV fénycső (a rovaros UV azért kevés lesz :) ) A nyomtatáshoz a hőmérsékletet szépen leírták, ez így igaz, szobahőmérséklet az kell. Ami még fontos, az állott gyanta felrázása fontos! Lehet a gép gyanta tálcájában tárolni a gyantát, tapasztalatom alapján max 3 napig. Utána dermed annyit, hogy problémás a következő nyomtatás. Ha sikertelen nyomtatás lesz: leszakad, beleolvad stb. a gyanta tartály tartalmát CSAK szűrve szabad a flakonba visszaönteni (teás papír szűrővel akár). Hosszú távon az UV kamra ami leginkább kiszolgálja az árát. Bármelyiket megveszed jó választás, nem kell a nyomtatóval típus azonosat venni. (nekem elegoo van, az mosó és uv kamra egyben, mert átszerelhető). Egy-egy UVzásnál tapasztalatom szerint a 3 percen túli UV keményítésnél már nincs különbség. A vékonyabb részekre pedig 1-1,5 perc, mert utána ridegen törik.
Szintén fontos még (és sehol sem hangzik el), hogy a nyomtatók áramszünet esetén hogy viselkednek. Van ami teljesen elfelejti merre van arccal, áram visszakapcsolás után olyan, mintha sose használtad volna (képes lehet a Z magasság értéket is elfelejteni). Van olyan gép, ami áramvisszatérés esetén feldob egy ablakot a kijelzőn, hogy 'onnan folytatod ahol abbahagytam?' és megy tovább. Ezt teszteld ki a gépeden, mert sehol nem lesz leírva. B-terv, hogy egy kis kapacitásos szünetmentes tápról fusson a gép. Nem mindegy, hogy egy 5-6 órás nyomtatásodat ki kell dobd a kukába egy áramszünet miatt, vagy sem. Volt felvetés lentebb a szén szűrős levegő szűrés. Én a saját gépem esetén úgy oldottam meg (nem saját ötlet volt) hogy vettem 1000 Ft-ért konyhai olajelszívó szén szűrő betétjét, abból vágtam méretre egy 5x5 cm-es darabot és a gép munkatér oldali szívó ventije fölé raktam. Nem, nem fojtja le a gépet. Királyul működik és észrevehető hogy lakásban méginkább kevésbé büdös.
Felbontás: Az, hogy egy nyomtató 2K, 4K, vagy fölötti, az csak és kizárólag a nyomtatási alaplap területére vonatkozik (minden egyéb csak marketing). A lényeg a DPI (dot per inch) pixelsűrűség és a Z rétegvastagság értéke. Ez a kettő határozza meg, hogy milyen aprólékos a nyomtatásod és mennyire csíkos. (persze atorony kialakítása javít/ront a dolgon) Erre van még a szoftveres élsímítás, ami a pixel határokat mossa el kicsit. Az hogy monochrome, vagy LCD sokkal inkább befolyásoló tényező, mint hogy 8K-s nyomtatód legyen. A nyomtatás gyorsaságát pedig a Z irányú nyomtatási sebesség [mm/h] jobban befolyásolja, mint a rétegek vastagsága. Apropó Z irány. Azt senki ne felejtse el, hogy egy 156mm nyomtatási magasságnál a 156mm-ből még le kell vonni a gyanta tálca magasságát is! Ugyanis ha max magasságot nyomtatsz, akkor a base plate-et nem tudod levenni a toronyról anélkül, hogy egyidejűleg a gyanta tálcát is levennéd a gépről. Plusz az otolsó rétegeknél, már nem tudja a FEP laptól elemelni a nyomtatványt a gép.
További témák egyébként a supportolás, szeletelés elvégzése, és maga a 3D modell minősége (ha letöltöd és nem saját forrásból dolgozol). De ez már másik box. :)
Én dolgozok saját készítésű modellekkel is meg netes letöltésekkel is.
A fenti infókkal senkit nem szeretnék kijavítani, vagy felül bírálni. Saját tapasztalatok.
Szép napot mindenkinek!
Köszönöm mindenkinek!
Még annyit, hogy mivel a torony alapja 125x125m, a magassága pedig 312m, ez egy 32x32x75 cm-es modell lesz 1/400-ban - a kis házi nyomtatók a mérete miatt ki sem tudják nyomtatni, csak ha több különálló elemből áll.
beírod a google keresőbe, hogy "eiffel tower stl" és kiválasztod a szimpatikusat
KOLLÉGÁK!
Eiffel-torony 3D nyomtatható fájlt keresek. 1/400-asban szeretném kinyomtattatni.
Köszi, ha van valami infótok.
Üdv
Rosza
Eiffel-torony 3D nyomtatható fájlt keresek. 1/400-asban szeretném kinyomtattatni.
Köszi, ha van valami infótok.
Üdv
Rosza
A gyantás nyomtatók nem igazán valóak lakószobába, hangosak, büdösek és a lecsepegő gyantát sem egyszerű feltakarítani ha elkezdett térhálósodni.
A tisztítás ugyancsak koszos és büdös folyamat, az alkohol gőz ellen ajánlott a félálarcos maszk szerves oldószer szűrőbetéttel.
A hőmérséklet problémát amúgy viszonylag könnyen meg lehet oldani: megfelelő méretű gipszkarton doboz + terrárium fűtés.
Hobbi, vagyis makettezős célra bőven elég a "mini" kategória, tehát a 150x70 mm építőlemez és a 150mm körüli Z magasság. Ebbe egy 90mm-es figura lazán belefér. A makettezős mércével nagy és bonyolult modellek meg úgysem egy darabból készülnek. Hobbi szinten nem akkora gond, hogy 3-4 menetben nyomtatsz egy komplex dolgot.
A tisztítás ugyancsak koszos és büdös folyamat, az alkohol gőz ellen ajánlott a félálarcos maszk szerves oldószer szűrőbetéttel.
A hőmérséklet problémát amúgy viszonylag könnyen meg lehet oldani: megfelelő méretű gipszkarton doboz + terrárium fűtés.
Hobbi, vagyis makettezős célra bőven elég a "mini" kategória, tehát a 150x70 mm építőlemez és a 150mm körüli Z magasság. Ebbe egy 90mm-es figura lazán belefér. A makettezős mércével nagy és bonyolult modellek meg úgysem egy darabból készülnek. Hobbi szinten nem akkora gond, hogy 3-4 menetben nyomtatsz egy komplex dolgot.
Ha bárkinek segít a hobbi szintű gyakorlati tapasztalat, akkor:
- Szellőzés, elszívás: komolyan szükség van rá. Nálam ez úgy került megoldásra, hogy az épített festőasztalon működik nyomtatás órái alatt. Akkor persze az elszívó zajától nem vagyok a dolgozószobában (órákig meg különösen nem), de éjszaka rendben le tud menni.
- Hőmérséklet: a minimum a normál szobahőmérséklet. 21-22 fok még teljesen rendben van.
Nem megoldás kora tavasszal a 8-12 fokos fészer. Vannak megoldások a gyanta tartály fűtésére (~25 fok kapcsolóhőmérséklettel), ha szeretsz barkácsolni, megoldható.
- Forma és a nyomtató elmosása nyomtatás után.: Kemény meló, és az izopropil-alkohol gőze komoly fejfájást tud okozni. Lásd még ismét: szellőzés, de inkább elszívás. A vízzel mosható gyanták esetén ez a probléma kevésbé jelentkezik, de a gyanta gőze önmagában sem egészséges.
- Egyszerre nyomtatási mennyiség.: Ez a tárgyasztal nagyságától függ. Ha sokat akarsz nyomtatni egyszerre, nyilván a nagyobb tárgyasztalú a hasznos (itt lásd még a korábban tárgyalt felbontás kérdését). Némileg gazdaságosabb, ha a tárgyasztalt - ha már nekiáll az ember a nyomtatót előkészíteni és nyomtatni - azért kihasználja. Nem móka egy-egy kis cuccra órákig várni. Egy kisebb tárgyasztalt könnyebben megtöltesz az éppen kellő nyomatokkal. Persze az is kérdés, hogy mekkora formákat akarsz majd nyomtatni. Kis méretű kiegészítőket, vagy nagy figurákat. Ez utóbbi esetben vedd figyelembe a nyomtató maximális építési magasságát (Z) is.
És talán a legfontosabb: a 3D modellek kérdése. Mit akarsz ill. tudsz nyomtatni. Magad tervezed-e a modelljeidet (a korlátlan lehetőségek világa!), vagy keresgéled /vásárolod / letöltöd. Ha ez utóbbi, körülnéztél-e már az elérhető modellek között? Tudod már, hogy a preferált szakterület mennyire kielégíthető? Ez is sokat meghatároz a jövőt illetően.
- Szellőzés, elszívás: komolyan szükség van rá. Nálam ez úgy került megoldásra, hogy az épített festőasztalon működik nyomtatás órái alatt. Akkor persze az elszívó zajától nem vagyok a dolgozószobában (órákig meg különösen nem), de éjszaka rendben le tud menni.
- Hőmérséklet: a minimum a normál szobahőmérséklet. 21-22 fok még teljesen rendben van.
Nem megoldás kora tavasszal a 8-12 fokos fészer. Vannak megoldások a gyanta tartály fűtésére (~25 fok kapcsolóhőmérséklettel), ha szeretsz barkácsolni, megoldható.
- Forma és a nyomtató elmosása nyomtatás után.: Kemény meló, és az izopropil-alkohol gőze komoly fejfájást tud okozni. Lásd még ismét: szellőzés, de inkább elszívás. A vízzel mosható gyanták esetén ez a probléma kevésbé jelentkezik, de a gyanta gőze önmagában sem egészséges.
- Egyszerre nyomtatási mennyiség.: Ez a tárgyasztal nagyságától függ. Ha sokat akarsz nyomtatni egyszerre, nyilván a nagyobb tárgyasztalú a hasznos (itt lásd még a korábban tárgyalt felbontás kérdését). Némileg gazdaságosabb, ha a tárgyasztalt - ha már nekiáll az ember a nyomtatót előkészíteni és nyomtatni - azért kihasználja. Nem móka egy-egy kis cuccra órákig várni. Egy kisebb tárgyasztalt könnyebben megtöltesz az éppen kellő nyomatokkal. Persze az is kérdés, hogy mekkora formákat akarsz majd nyomtatni. Kis méretű kiegészítőket, vagy nagy figurákat. Ez utóbbi esetben vedd figyelembe a nyomtató maximális építési magasságát (Z) is.
És talán a legfontosabb: a 3D modellek kérdése. Mit akarsz ill. tudsz nyomtatni. Magad tervezed-e a modelljeidet (a korlátlan lehetőségek világa!), vagy keresgéled /vásárolod / letöltöd. Ha ez utóbbi, körülnéztél-e már az elérhető modellek között? Tudod már, hogy a preferált szakterület mennyire kielégíthető? Ez is sokat meghatároz a jövőt illetően.
igen, a környezeti feltételek megteremtéséről a pr cikkek és a bemutatók rendszerint hallgatnak. Ennek egyébként szerintem az az egyik oka, hogy a legtöbb ilyen anyag amerikai forrásból kerül fel. Ott meg a mindenhol állandóan menő légkondi nagyjából alap, ahogy a saját "mancave" is az ilyen hobbikhoz, vagyis meglévő adottságnak tekintik.
A másik, ami szinte sehol nem szerepel, így lehet, hogy nem is fontos (csak mi van, ha mégis?): a gyantának 25 fok körüli, lehetőleg állandó hőmérséklet kell. Ha ez igaz, akkor ebből adódóan az, hogy kirakom a fészerbe a 12+ órás nyomtatást a szellőzés miatt, szinte biztosan nem működik.
Nyilván be lehet tenni valami szekrénybe, de aztán hogy azt hogy lehet felfűteni a tűzveszély, esetleg a gyanta fodrozódása miatt, ha fúj a hősugárzó, az jó kérdés
Nyilván be lehet tenni valami szekrénybe, de aztán hogy azt hogy lehet felfűteni a tűzveszély, esetleg a gyanta fodrozódása miatt, ha fúj a hősugárzó, az jó kérdés
Bocs, Columbot játszom, mindig visszafordulok: az amazonos link nem jó, az egy kategóriával magasabb készülékre mutat (a fene a google keresőbe, meg az én figyelmetlenségembe). Piacra termeléshez biztosan nem alkalmas a 4k felbontásával és a 127x80 mm-es tárgyasztallal.
közben láttam Gabusch posztját, és nagyon fontos részlet, ami az enyémből kimaradt: SZELLŐZÉS.
Ezt általában elegánsan át szokták ugrani, itt is csak annyit írnak, hogy van benne beépített szénszűrős levegőfilter (a szénszűrőt 3 havonta cserélni kell...) Biztosan nagyban függ a konkrét készüléktől, de ismerős, aki próbálkozott műgyantás nyomtatóval azt mondta, hogy eszembe ne jusson lakásban használni. Műhely, garázs, jó szellőzéssel.
Ezt általában elegánsan át szokták ugrani, itt is csak annyit írnak, hogy van benne beépített szénszűrős levegőfilter (a szénszűrőt 3 havonta cserélni kell...) Biztosan nagyban függ a konkrét készüléktől, de ismerős, aki próbálkozott műgyantás nyomtatóval azt mondta, hogy eszembe ne jusson lakásban használni. Műhely, garázs, jó szellőzéssel.
Itt van egy csomó bemutató és teszt videó a készülékről:
www.youtube.com/results
Ez meg az amazonos műszaki leírása, ami szerint a rétegvastagság 0,05-0,15 mm között állítható, az XY felbontás 8k
www.amazon.com/Creality-HALOT-ONE-3D-Intergral-Filtering/dp/B0C4KVR71F
"1/72ben még nem tudna piacképeset nyomtatni"
Mit értesz piacképes alatt? pótlást, kiegészítést magadnak 1/72-es cuccokhoz? Az talán menne, bár erre olyan tudna elvi igen-nem választ adni, aki csinált már ilyet és gyakorlati tapasztalata van a papíron megadott értékek és a nyomat minősége közötti összefüggésről. (Amennyire én beleástam magam eddig a témába a szeletelő program és a tárgy elhelyezése/döntése/forgatása az asztalon elég sokban befolyásolja a végső minőségérzetet.)
Eladásra termelni vele szinte biztos, hogy nem praktikus, mert kicsi a tárgyasztala. A gyártási idő a rétegvastagságtól függ. Ha két darabot tudsz elhelyezni az asztalon, akkor a felére, ha négyet, akkor a negyedére csökken az egy darabra jutó időráfordítás, de ahogy írtam is, ennek elég kicsi az asztala.
www.youtube.com/results
Ez meg az amazonos műszaki leírása, ami szerint a rétegvastagság 0,05-0,15 mm között állítható, az XY felbontás 8k
www.amazon.com/Creality-HALOT-ONE-3D-Intergral-Filtering/dp/B0C4KVR71F
"1/72ben még nem tudna piacképeset nyomtatni"
Mit értesz piacképes alatt? pótlást, kiegészítést magadnak 1/72-es cuccokhoz? Az talán menne, bár erre olyan tudna elvi igen-nem választ adni, aki csinált már ilyet és gyakorlati tapasztalata van a papíron megadott értékek és a nyomat minősége közötti összefüggésről. (Amennyire én beleástam magam eddig a témába a szeletelő program és a tárgy elhelyezése/döntése/forgatása az asztalon elég sokban befolyásolja a végső minőségérzetet.)
Eladásra termelni vele szinte biztos, hogy nem praktikus, mert kicsi a tárgyasztala. A gyártási idő a rétegvastagságtól függ. Ha két darabot tudsz elhelyezni az asztalon, akkor a felére, ha négyet, akkor a negyedére csökken az egy darabra jutó időráfordítás, de ahogy írtam is, ennek elég kicsi az asztala.
A hozzászólásból annyit tudok leszűrni, hogy nem értesz hozzá.
Én sem, de láttam már ilyet, kísérleteztem is vele, szívtam is, ezért a következőképpen közelíteném meg a dolgot:
El tudom helyezni? Hőmérséklet, szellőzés, a félkész darabok mosása, az így keletkező alkohol vagy víz, mint veszélyes hulladék megsemmisítése, stb.
Mennyiért ajánlották fel?
Mit fogok nyomtatni? Van olyan a piacon? Ha nincs, meg tudom én azt rajzolni?
Ugyanis szemben a filamentes nyomtatókkal ez valami baromi macerás dolog. Rohadtul örülök, hogy a barátom nyúlt bele helyettem. Jelenleg egyébként egyikünk sem tudja használni.
Az ordító különbség a filamentes működési elvével szemben az (bár abból is létezik ilyen), hogy míg az áll a tárgyasztalon és a dűzni mozdul felfelé, itt a tárgyasztal mozog felfelé, azaz a gravitáció lefelé húzza nyomtatványt, ami így leszakadhat. Ha nincs megfelelően alátámasztva valamelyik része, akkor az esetleg egyszerűen beleesik a tartályba, rossz esetben ez felrakódhat valamelyik későbbi rétegre. Legyen a nyomtatvány üreges, folyjon ki belőle a gyanta. Lehetőleg ne legyenek benne nagyobb zárványok, mert idővel állítólag szétfeszíti a darabot. Stb.
Már az előkészítése is több nagyságrenddel bonyolultabb, mint egy filamentesé.
Majd kijavít az, aki napi szinten foglalkozik ilyennel, de szemben a filamentes nyomtatással ennek a tanulási ideje nekem lényegesen hosszabbnak tűnik. Szerintem eladható dolgot biztosan nem fogsz tudni élből nyomtatni a legszuperebb százcsillió megapixeles nyomtatóval sem, rossz esetben több liter gyantára lesz szükséged ahhoz, hogy megtanuld, mit és hogyan kell vele csinálni.
Éppen ezért én azt javasolnám, hogy ha utánad akarnak vágni egy ilyet pici pénzért és te foglalkozni akarsz ezzel a dologgal, akkor vedd meg, tanuláshoz valószínűleg tökéletes ez is. Különösen, ha ismerős akarja eladni, ha már valamelyest ért hozzá, a segítsége aranyat érhet.
És lehetőleg használj hozzá vízzel mosható gyantát, akkor legalább alkoholra nem kell költened.
Én sem, de láttam már ilyet, kísérleteztem is vele, szívtam is, ezért a következőképpen közelíteném meg a dolgot:
El tudom helyezni? Hőmérséklet, szellőzés, a félkész darabok mosása, az így keletkező alkohol vagy víz, mint veszélyes hulladék megsemmisítése, stb.
Mennyiért ajánlották fel?
Mit fogok nyomtatni? Van olyan a piacon? Ha nincs, meg tudom én azt rajzolni?
Ugyanis szemben a filamentes nyomtatókkal ez valami baromi macerás dolog. Rohadtul örülök, hogy a barátom nyúlt bele helyettem. Jelenleg egyébként egyikünk sem tudja használni.
Az ordító különbség a filamentes működési elvével szemben az (bár abból is létezik ilyen), hogy míg az áll a tárgyasztalon és a dűzni mozdul felfelé, itt a tárgyasztal mozog felfelé, azaz a gravitáció lefelé húzza nyomtatványt, ami így leszakadhat. Ha nincs megfelelően alátámasztva valamelyik része, akkor az esetleg egyszerűen beleesik a tartályba, rossz esetben ez felrakódhat valamelyik későbbi rétegre. Legyen a nyomtatvány üreges, folyjon ki belőle a gyanta. Lehetőleg ne legyenek benne nagyobb zárványok, mert idővel állítólag szétfeszíti a darabot. Stb.
Már az előkészítése is több nagyságrenddel bonyolultabb, mint egy filamentesé.
Majd kijavít az, aki napi szinten foglalkozik ilyennel, de szemben a filamentes nyomtatással ennek a tanulási ideje nekem lényegesen hosszabbnak tűnik. Szerintem eladható dolgot biztosan nem fogsz tudni élből nyomtatni a legszuperebb százcsillió megapixeles nyomtatóval sem, rossz esetben több liter gyantára lesz szükséged ahhoz, hogy megtanuld, mit és hogyan kell vele csinálni.
Éppen ezért én azt javasolnám, hogy ha utánad akarnak vágni egy ilyet pici pénzért és te foglalkozni akarsz ezzel a dologgal, akkor vedd meg, tanuláshoz valószínűleg tökéletes ez is. Különösen, ha ismerős akarja eladni, ha már valamelyest ért hozzá, a segítsége aranyat érhet.
És lehetőleg használj hozzá vízzel mosható gyantát, akkor legalább alkoholra nem kell költened.
Köszönöm mindenkinek!
A minap felajánlottak nekem egy ilyet:www.creality.com/products/creality-halot-one-resin-3d-printer
Ez mire lehet elég?
Jól sejtem, hogy 1/72ben még nem tudna piacképeset nyomtatni?
A minap felajánlottak nekem egy ilyet:www.creality.com/products/creality-halot-one-resin-3d-printer
Ez mire lehet elég?
Jól sejtem, hogy 1/72ben még nem tudna piacképeset nyomtatni?
csak annyival egészíteném ki Laci írását, hogy
- a felbontás (4K, 6K, 8K, 12K...) a levilágító panel nagyjábóli X/Y felbontására utaló, alapvetően könnyen kommunikálható, részben marketing paraméter. "Nyilván a nagyobb érték a jobb" mentén. Ennél azért csak egy picit, de komplikáltabb a kérdés, hiszen valami úgy is lehet nagyobb X/Y felbontású, hogy a kép méretét növeled. Nagyobb kép, több pixel fér bele. :)
- Ám egy kisebb képernyőn nagyobb mennyiségű (vagy ugyanannyi) pixel nagyobb képpontsűrűséget jelent! Ez pedig kisebb pixelméretet, tehát egységnyi területen nagyobb képpontszámot, így nagyobb felbontási finomságot, több részletet.
A VÍZSZINTES SÍKBAN!
Vízszintes síkban a ma általános gyantanyomtatók képernyői általában 18 - 36 mikron közötti pixelmétetet tudnak ezáltal.
A függőleges Z tengely már nem kijelzőfüggő paraméter, hanem a függőleges mozgatásért felelős mechanika és elektronika pontossága kérdése. Ennek a publikált pontossága 10-15 mikrométer közötti a mai otthoni használatra szánt nyomtatóknál.
Tapasztalat azt mutatja, hogy a Z paramétert (a rétegvastagságot) általában 0.025-0.03 között érdemes állítani jelenleg. Ez a paraméter már gyantafüggő és levilágítási idő, mozgatási távolság és sebesség függő is.
A Z paraméterek értékei határozzák meg a nyomtatás teljes idejét majd.
- a felbontás (4K, 6K, 8K, 12K...) a levilágító panel nagyjábóli X/Y felbontására utaló, alapvetően könnyen kommunikálható, részben marketing paraméter. "Nyilván a nagyobb érték a jobb" mentén. Ennél azért csak egy picit, de komplikáltabb a kérdés, hiszen valami úgy is lehet nagyobb X/Y felbontású, hogy a kép méretét növeled. Nagyobb kép, több pixel fér bele. :)
- Ám egy kisebb képernyőn nagyobb mennyiségű (vagy ugyanannyi) pixel nagyobb képpontsűrűséget jelent! Ez pedig kisebb pixelméretet, tehát egységnyi területen nagyobb képpontszámot, így nagyobb felbontási finomságot, több részletet.
A VÍZSZINTES SÍKBAN!
Vízszintes síkban a ma általános gyantanyomtatók képernyői általában 18 - 36 mikron közötti pixelmétetet tudnak ezáltal.
A függőleges Z tengely már nem kijelzőfüggő paraméter, hanem a függőleges mozgatásért felelős mechanika és elektronika pontossága kérdése. Ennek a publikált pontossága 10-15 mikrométer közötti a mai otthoni használatra szánt nyomtatóknál.
Tapasztalat azt mutatja, hogy a Z paramétert (a rétegvastagságot) általában 0.025-0.03 között érdemes állítani jelenleg. Ez a paraméter már gyantafüggő és levilágítási idő, mozgatási távolság és sebesség függő is.
A Z paraméterek értékei határozzák meg a nyomtatás teljes idejét majd.
Szia!
Bemásolom neked a Mars 4 ultra adatait.
LAYER THICKNESS: 0.01-0.2 mm
Z-AXIS ACCURACY: 0.02 mm
XY RESOLUTION: 18 μm (8520x4320)
Ezekkel már nagyon szép, részletes darabok készülnek.
rétegvastagság: függőleges irányban a legkisebb részlet, amit a nyomtató képes leképezni
XY-tengely felbontás: vízszintes irányban a legkisebb részlet
washnig/curing mashine egy kényelmi opció. Kézi spriccelős flakonnal (alkohollal), ecsettel is le tudod mosni a darabokat, illetve tiszta, napos időben pár óra alatt az ablakban is kikeményedik a gyanta.
Bemásolom neked a Mars 4 ultra adatait.
LAYER THICKNESS: 0.01-0.2 mm
Z-AXIS ACCURACY: 0.02 mm
XY RESOLUTION: 18 μm (8520x4320)
Ezekkel már nagyon szép, részletes darabok készülnek.
rétegvastagság: függőleges irányban a legkisebb részlet, amit a nyomtató képes leképezni
XY-tengely felbontás: vízszintes irányban a legkisebb részlet
washnig/curing mashine egy kényelmi opció. Kézi spriccelős flakonnal (alkohollal), ecsettel is le tudod mosni a darabokat, illetve tiszta, napos időben pár óra alatt az ablakban is kikeményedik a gyanta.
Az első kérdéshez: minél nagyobb, annál jobb :) Komolyabban, ma már a 4k alapnak számít, pedig pár éve még a csodájára jártunk, a "profi" felbontási szint az úgy rémlik most a 12k. A kérdés mindig az, hogy mit akarsz nyomtatni és persze, hogy magadnak csinálod-e vagy eladásra? Mennyire zavar, ha pár helyen utána kell csiszolni, hogy a rétegvonalak eltünjenek? Plusz gép és gép között is vannak különbségek, lehet, hogy egy 8k-s, nagyon precíz cép is produkál olyan minőségek, mint egy hivatalosan 12k-s, de gyengébb kivitelű.
A finomságot inkább a Z (függőleges tengely) befolyásolja, ettől függ, milyen egyedi rétegvastagságokkal tud dolgozni a gép. A bevilágító panel felbontása egyszerűbben növelhető.
Az elnevezés: jó kérdés, az öntvény biztosan nem jó, mert félrevezető, hiszen nem öntött termékről van szó. A nyomtatványt mondanám, bár persze fura erre is alkalmazni.
A mosó és szárító kamrák pont arra valók, amit írtál. A műgyanta nyomatok napfényen is kikeményednek, de ha fontos a gyorsaság, akkor az UV kamra a megoldás. A filamentes nyomtatókhoz egyik sem kell, de azoknak a felbontása általában nem elég finom a makettezéshez - persze kérdés, milyen méretarányról van szó. A most trendi 1/16-os harcjárművekhez az is jó lehet, legfeljebb kell némi utómunka.
A finomságot inkább a Z (függőleges tengely) befolyásolja, ettől függ, milyen egyedi rétegvastagságokkal tud dolgozni a gép. A bevilágító panel felbontása egyszerűbben növelhető.
Az elnevezés: jó kérdés, az öntvény biztosan nem jó, mert félrevezető, hiszen nem öntött termékről van szó. A nyomtatványt mondanám, bár persze fura erre is alkalmazni.
A mosó és szárító kamrák pont arra valók, amit írtál. A műgyanta nyomatok napfényen is kikeményednek, de ha fontos a gyorsaság, akkor az UV kamra a megoldás. A filamentes nyomtatókhoz egyik sem kell, de azoknak a felbontása általában nem elég finom a makettezéshez - persze kérdés, milyen méretarányról van szó. A most trendi 1/16-os harcjárművekhez az is jó lehet, legfeljebb kell némi utómunka.
... illetve a másik nagy kérdés, hogy a washnig/curing mashine az egy olyan gép, ha jól értem, hogy az UVra kötő gyantából készült darabról eltávolítja a ki nem térhálósodott gyantát, illetve UVval tovább szilárdítja azt?
Egyáltalán minek hívjuk ezeket? Öntvény? Nyomtatvány?
Egyáltalán minek hívjuk ezeket? Öntvény? Nyomtatvány?
Sziasztok!
Kérdésem volna, miszerint milyen „felbontás“ az, ami ildomos a makettezésben? Illetve hogy hívják ezt? Ezt szokták XY tengely precizitásnak hívni, vagy az valami más dolog?
Kérdésem volna, miszerint milyen „felbontás“ az, ami ildomos a makettezésben? Illetve hogy hívják ezt? Ezt szokták XY tengely precizitásnak hívni, vagy az valami más dolog?
Ha van minta, akkor könnyebb a helyzet. Próbálkozhatunk egy kört vele. :) Csak a felni, vagy abroncs is?