Szia Gaunt!
Meglepően strapabíró , higítóra nem érzékeny (legalábbis nekem ez a tapasztalatom, 90-es évek legelejéről van pár dobozos festékem, és szerintem volt, amit terpentinnel higítottam, és még mindíg jó!
Én a gunze büdös festékét használom azóta, (levelling thinner) de szerintem a lakkbenzin is jó hozzá. Fontos, hogy a tégely szélét és a kupakot jól le kell tisztítani és légmentesen lezárni. Használat előtt alaposan felkeverendő :)

Sziasztok!

Egy kis tanácsra lenne szükségem. Humbrol enamel festéket mivel lehet hígítani? Sajnos a gyári hígítóját nem tudtam beszerezni itthonról. Egészen eddig kizárólag Model Mastert használtam, annál tökéletesen megfelelt a sima, háztartási lakkbenzin is, csak hát sajnos a MM gyártása megszűnt így kénytelen voltam váltani. A Humbrol hasonlónak tűnik, de biztos ami biztos, inkább megkérdezem mielőtt valami butaságot csinálnék :)

Aki esetleg a múltkor lemaradt róla: a Lidl-ben újra kapható ez a jófajta maszkolószalag. A sárga ugyanolyan jó, mint a Tamiya, a lila meg még finomabban tapad. Van kék is, de azt nem próbáltam. Egy tekercs ára 890 pénz.

Én revell és humbrol átlátszó festékeket keverek fényes lakkal. Van narancs, kék, zöld, piros, sárga, meg smoke/grease. Kb ezek találhatók gunze, meg tamiya formában is meg, de az akril helyett én enamelt használok ehhez, mert egységesebb fénye van, nem kell utánlakkozni.

Sziasztok!
Egy ACH-47-es (1/72) szélvédőit kellene sötétítsem a képeken látható hatás eléréséért. Szerintetek mivel, hogyan?

Jut eszembe, költséghatékony fém festéknek szerintem vállalható kompromisszum a Mr Color C8-asa (tehát nem H8-as, hanem C8-as), valamint a Tamiya új LP-sorozata, abban van mondjuk Gloss Aluminum (LP-70) is. Nem, nincs egy ligában 4-6 féle alclad együttes használatával, de ha egyöntetű fényes fémes színt szeretnél, megérhet egy próbát. Az alap minősége nagyon fontos itt is.

A fekete alap azért jó, mert elmélyíti a színt, sokkal élőbb lesz. Ha kipróbálod, hogy mondjuk egy fehér műanyag kiskanalat felében fekete fényessel alapozol, és utána telibe fújod ugyanazzal az alclad festékkel, meglepő de látszani fog (árnyalatban is), hol van hol nincs fekete alatta. Az is látszani fog, miért mondom, hogy a feketével alapozott rész élni fog. Ez vmennyi lehetőséget ad arra, hogy a fekete mellett, itt ott 1-2 szürkét kéket ilyesmit is bevess alapnak, de minél kisebb a kontraszt annál kevésbé fog kijönni az alapzók színbeli különbsége. Igazából nem ez a módja, hanem jó drágán megvenni azt a pár árnyalatot ami kell és úgy, de mondjuk egy alu színből kettő enyhén eltérőt biztosan ki tudsz hozni az alap színének erős variálásával.

Ilyenkor is először az egybe fekete alapot javasolnám, azon meglátszik, hol van még probléma a felülettel, utána szürkét kéket egybet fölé egyes panelekre. Ha a szürke stb nem fényes, akkor újra polír, majd fényes lakk, polír, utána alclad. Ez ilyen olcsóbb megoldás, nem annyira hatásos, de vmennyire látható. A legjobb, ha kipróbálod, és eldöntöd, hogy elég kontraszt-e az neked, mert ha igen akkor bingo, ha nem meg veszel egy további alcladot is.

Szia,

Joshe szavai ivásra alkalmatosak, ajánlott nagyon elraktározni!
A színek amúgy mind mások, nem kevergetem. Egymáson kívül nem is tudom mivel lehetne ezeket keverni. Élőben sokkal jobbnak tűnik, és úgy nem látom a polírozatlan alapot...
Javaslom, hogy magas ára ellenére többfélét vegyél és valami sima lapra fújd egymás mellé azokat, főleg a sokféle alu színt.
(A megfelelési kényszert ne vidd túlzásba, ne tedd túl magasra a lécet először, de azért törekedj arra, hogy egyre szebbek, jobbak legyenek a művek!)
z

Köszönöm a nagyon hasznos infókat!

Zoli, nekem így teljesen megfelelne a vitrinben.
Valószínű én is teszek vele egy próbát, de szigorúan minden lépést előre lepróbálva egy mintadarabon..
Amúgy az árnyalatokat te keverted , vagy többfajta szín gyárilag? Elvileg fehérrel , feketével lehet próbálkozni.?
(sajnos beleestünk abba a hibába amit megfelelési kényszernek neveznék - és ez sokszor háttérbe szorítja a makettezés igazi élvezetét.. )

Üdv.Roland

Szia,

Néhány kép a Modelsvit MiG-21F-ről. A minőséget ne nézd! A feketét is inkább ködölve fújtam, látszik is néhol a szemcsés alap... Nagyobb nyomással vastagabban fújva sokkal simább nekem a felület, csak rizikós, hogy megfolyik a festék... Szóval nem árt a polír az alapozóra. De talán a fémszín fényessége látszik.
z

Ezt akartam is kérdezni hogy van-e valami látványbeli különbség a finom pórusos szivacsozáshoz képest :)

Szia, nekem ugyan nincs ALC-105 polished aluminum festékem, de szerintem ezek nem polírozhatóak (buffable) hanem ún. High Shine (magasfényű) festékek. Biztosan kell hozzá egy jó alap, amire fel lehet őket "feszíteni" tükrösre. Az alap nem is úgy kezdődik, hogy fényes fekete, hanem hogy polír hibamentes, egyenletes felület. Lehet pár réteg surfacer és vizes csiszolgatás után alakul csak ki az alap. Erre megyen a lehelletvékony Gloss Black Base fényes fekete, de ez már egy hajszálvékony réteg lesz mert az alclad festék nagyon kis pigmentes, vékony festék. Ennek is hibamentesen kell fényleni, mint a Salamon töke. Obszidiánfekete, mondhatjuk. Na erre mehet a polished aluminum, ami szintén nagyon vékony lesz (polírozással lehet le is nyúzod izibe'), gondolom úgy fog fényleni mint veterántalálkozókon a krómozott istennyila. Nehéz kenyér.

A felhasználási tanácsok közt nem ír olyat, hogy nem ajánlott matricázni, hanem olyat ír csak, hogy nem ajánlott matriclágyítót használni a High Shine minőségű festéken. Gondolom a magas fényét könnyen visszaránthatja a mindennapi valóság felé. Ahogy a lakkok is, biztosan elhangolják a fényét, kiveszik kicsit az élét.

alclad2.com/how-to/

Megcsipkedem a szivacs végét, hogy sok apró éles vége legyen, és azt mártom kicsit maszkolóba, majd érintem óvatosan a felszínhez, főleg éleknél, kibúvóknál. Ha megszáradt, utána lehet festeni, és végül ledörzsölni. Amúgy leszoktam róla én is, mert az apró, főleg réz részek sérülhetnek a leszedésnél, plusz ugyanúgy néz szerintem ki a közvetlen festékkel szivacsozás is:)

Szivaccsal szoktam chippingelni, mindenféle lyukméretü kozmetikai szivacsot használok. A sós technikára már egy ideje kíváncsi vagyok, lehet teszek vele egy próbát. A folyékony maszkolós chippingelést hogy érted? Szivaccsal feltunkolod, átfested és ledörzsölöd?

Szerintem csinos az IS-2 lánctalpa, én ezer éve küszködöm hogy normális beeséseket csináljak (1:72 méretarányban).

Folyékony maszkoló + szivacs chippingre; stencil (esetleg dörzsi szivacs kemény része hosszában kettéhasítva) éles határú textúrára nekem egyszerűbb módszernek tűnik, mint ez a sózás.

Kisebb méretarányban (1:48) ilyen lekopásokat/felületi karcolásokat/kifényesedéseket (porból való chipping végül is, plusz a festék kifényesedése a kezdeti kopástól) tudtam olajfestékkel létrehozni ezen az azóta is félkész IS-2-n: www.flickr.com/photos/170649414@N04/51580545128/in/album-72157720005277796/ (a lánctalp tudom, hogy rémes lett, majd még próbálkozom kipofozni). Szerintem kevésbé egyenletes, mint egy szárazecsetelés, de nem olyan direkt, mintha akrilfestékkel lenne. Néhány helyen még acél pigmenttel lehet erősíteni a hatást, nem tudom, élőben erősebb a hatás, mint ezeken a telefonos képeken. Majd kipróbálom többszínű terepszínen is, jó lenne, ha működne ott is, mert messze élvezetesebb technika, mint a hairspray:) és nagy előnye, hogy bármikor folytatható, hozzá lehet adni, illetve napokig le lehet törölni.

Egy ismerősöm autókhoz . Eredeti autó zománcot használ szánkód szerint.
Flakonba kapja - kifújja tégelybe ,és gyönyörű fényezéseket készít.
Talán rá nézek a króm ezüstre..?
És megpróbálok 1-2 árnyalat belevinni..

Sajnos olvasva, annyi benne a buktató - hogy lehet hogy nem is éri meg próbálkozni vele.
+ ha még a polírozható verziót is hozzávesszük.. - ahhoz nem ajánljak a matricázást..
A hírhedt B-29-es lenne a téma.

Nincs mit.
Igen, Gunze akril fekete volt az alap.
Hígítani tényleg nem kell, így is túl híg... Az airframe alu annyira, hogy szinte azonnal elpárolog a felületről... De lehet, hogy csak az enyém ilyen...
De azért alaposan rázd fel!
A pisztoly mosásra úgy rémlik a denszesz is jó volt, legrosszabb esetben Gunze hígító.
Képekhez egy kis türelmet kérek. Egy Ki-61 alja nem jött össze, minél többször fújtam át, annál inkább oldotta vissza a korábbi rétegeket, szóval elég füstös lett az alja, erről nem mutatok képet...
z

Köszönöm Zoli a választ!

A Gunze vizesére gondolsz.?
Pont az airframe alu kellene - de csak polírozható alu-t találtam eddig.
Hígítani ahogy olvasom nem kell))- a pisztolyt mivel mosod el?
Tudsz mutatni kész maketten?

A sótól mindig idegenkedtem hogy elrontom a textúrát mert lefújja a pisztoly. A sima finom só is müködik? Azzal a finomszemüvel nehezen tudtam eddig elképzelni.

Szia,

Nekem polírozás nélkül is bevált a festék, Gunze fényes fekete alapra fújva, fölé pedig Gunze fényes lakk ment. A matricázással sem volt gond. Viszont az egyik színe nekem olyan, mintha csak hígító lenne, ráadásul épp az az airframe alu, ami nálam a fő szín... Csak úgy használható, ha pl ezüstöt fújok alá, aztán több vékony rétegben ködölve fújom rá az alut. Ha nem ködölve fújom, feloldja az alatta lévő festékeket...
z

Sziasztok!

Van őszinte véleményetek Az Alclad II polírozható aluminium festékről?
Gloss Black Base alapozó : ez mehet egyből a makettre vékony rétegekben, takar rendesen?
Polished aluminium: ezt lehet matricázni? Polírozás elött vagy után is?
Fedőlakk ? ( Matrica miatt.)

Köszi a válaszokat! Üdv.. Roland

Attól függ milyen textúrát szeretnél. A nagy szemű himalájai sóval sokkal nagyobb foltok készíthetőek, mint a sima asztalival, vagy a porszerű vákuum sóval. Ami még hátrányként jut eszembe: csak vízszintes részeken működik, a hajlakkal ellentétben ez lepotyog festés előtt.
Koptatáshoz a hajlakk az ideális, míg időjárás effekthez szerintem a só.
Amúgy nagyon egyszerű technika. Beszóród, lefested, vízzel és fogkefével ledörzsölöd száradás után.

A hajlakkos módszert ismerem, én speciel a DM saját márkás extra erős Balea hajlakkot használok. Kisebb koptatáshoz elég egyszer, a téli visszamosáshoz 2x felfújni, szerintem elég jól működik. Próbálkoztam pisztolyból higítva is, ott sokkal kisebb sikert értem el mint amikor a flakonból fújtam.

Én a sós koptatásra lennék kíváncsi. Érdemes valami nagyobb szemű sót venni vagy a sima finom szemű konyhasó is jó?

Hajlakknál nagyon fontos a réteg vastagság. A vékony rétegről nehezebben, a vastagról könnyebben ázik le a festék. Én a legolcsóbb cien hajlakkal próbáltam, lehetett variálni a kopás mértékét. Roncs maketten ki kell kísérletezni.
Amúgy a sós módszer szerintem is jobb, főleg kisebb méretarányban. Egyszerűen könnyebb "irányítani". Csak ott rontja le a festék tapadását, ahol tényleg muszáj. A hajlakkos technikában az sem tetszik, hogy utána alig lehet megérinteni a kész makettet, mert jön le a festék. Az is kérdést vet fel, mi lesz 10 év múlva a makettel.

A hajlakk kifejezetten nagy felületekre jó (Pl téli meszelés koptatása)
Kicsi koptatásokra a sós (cukros) módszer szerintem jobb. A festett felületet benedvesíteni vízzel, majd erre sót (kristálycukrot) szórni oda, ahova a koptatást akarjuk, megcsináljuk a fedőfestést, majd teljes száradás után egyszerűen ledörzsöljük a sót (cukrot).

Bár úgy nem próbáltam, de lehet, hogy a hajlakkos technika leginkább Tamiy/Gunze alkohollal hígítható festékekkel működne, úgy, hogy 96%-os alkohol a hígító minden nélkül. Úgy ugyanis baromi gyorsan szárad, nincs ideje beleivódni a lakkba.

Én Vallejo Chipping Mediumot használtam hajlakk helyett, ecsetelt felületre ecsettel felhordva, majd arra ecsetelve további réteget. Hatalmas, bőrszerű darabokban vált le, kész szerencse, hogy nekem úgy is megfelelt. De mondjuk egy repülőn működésképtelen lenne.
Erős a gyanúm, hogy gyakorlatilag a felső réteg keveredett a "lakkal" és ez, valamint a festék tulajdonsága (egy elég vastag műanyagréteget képez) okozta, hogy pici koptatást képtelenség volt rajta csinálni.

Fújva még nem próbáltam, de lehet, hogy úgy sem jó.

Nekem a 2x hajlakk + víz alapú akrilfesték nagyon vált be, mert nagy foltokban jött le a festék - szerencsére langyos vízzel csap alatt le tudtam mosni az egészet:) Próbáltam egy réteg lakk + alig nedves ecsettel is, akkor pedig nem nagyon történt semmi (langyos víz tusfejből leszedte ezt is szerencsére).

Azóta csak kétszer próbáltam ezt a technikát; Heavy Chipping Fluid-ot festékszóróval előre betervezve, hogy hol akarom, hogy jobban feljöjjön a festék, és hol nem (tehát előre variáltam a rétegek számával, több vékony, közelről felfújt rétegben), ezután MRP fehér (Panther https://www.flickr.com/photos/170649414@N04/51576456011/in/album-72157720006637092/) változó vastagságban, helyenként szinte csak fátyolosan; Portland Stone (Stuart, csak az alsó részeken és a dobozokon https://www.flickr.com/photos/170649414@N04/51219794185/in/album-72157719325694696/) vékonyan, de úgy, hogy az OD alapot teljesen fedje. A Stuartnál alig tudtam aktiválni a leválást... iszonyat mennyiségű víz, plusz csiszolótollal való döfködés (nejlon sörtével, nem az üvegszállal) indította csak be, maga a chipping ecsettel.

Annyira nem vagyok elragadtatva egyik eredménytől sem, de legalább lett sok apró is, nem csak a közepes/nagy leválások, mint korábban. Sajnos kopást nem nagyon sikerült elérnem, ezt majd a Pantheren a nagyobb leválásoknál megpróbálom fehér olajfestékkel, a Stuart meg nem lesz kopott:)

Kopásra: elindult Rinaldinak a YT csatornája, Mission Models festékekkel mutatta be, hogyan lehet kopást elérni, hajlakk nélkül, sima, enyhén vizes ecsettel. 30-60 perc időablak, amíg a MM festék még sérülékeny, ami nem valami sok, szóval részletekben kell gondolom felvinni is. Jó részletesen bemutat mindent, csak marha vontatott az egész, ezért elég szenvedés nézni (szerintem). Szóval létezik módszer a kopásra is, de a MM-szel semmi tapasztalatom.

Mutatott amúgy egy teljesen másfajta módszert is chippingre; jól fedő olajfesték (nem túl híg) lapos ecseten, és egy fémdarabról fricskázni a felszínre (ahova nem akarod, hogy menjen, arra papírt teszel előtte). Ezt is jó részletesen bemutatta, és nagyon jó lett a végeredmény. Nekem eddig ez a leginkább szimpatikus módszer, mert a nem tetsző részek könnyen eltávolíthatók, sokszor lehet próbálkozni, de mondjuk valamivel kevésbé irányítható.

Kopásra jó még a sárgakupakos (lakk) Tamiya hígító, csak tényleg száraz legyen az ecset, és vékony a felső festékréteg, amit koptatni akarsz. Maketten még nem próbáltam, de sima műanyag lapon nem volt gond, az alsó réteg nem sérült, és nagyon fokozatos átmenetek jöttek létre, sajnos már nincs meg, nem tudom lefotózni. Vastagabb felső festékréteggel viszont maga a katasztrófa. Finom csiszolószivaccsal való visszakoptatás is jó, de tankokon én a legtöbb részt nem érem így el, és ezért nagyon hülyén kinéző lesz a végeredmény, túl direkt (Stuart torony pl. ahol gyakoroltam, mert jelzés jön a helyére).

Szóval nálam pont az ellenkezője:) ez egy kimondottan nehezebb technika (számomra), mert az akrillal felfestősnél azonnal le tudom törölni a nem tetszőket egy vizes szivaccsal, viszont így létrejönnek nagyon apró lepattogzódások is, szóval valahol megéri.

Szia Halaci!
Én flakonból fújtam, szerintem kell túlparázni, itt nem a felület szépsége a lényeg (főleg harcjárműveknél)

Köszönöm! Persze, kisérletezéshez mindig roncsot használok, csak próbálom az elején kiszűrni a változókat, pl. hogy azért nem sikerül, mert más lakk kellett volna.

Fújni közvetlenül a flakonból szoktad, vagy dekantálod és pisztolyból?

Szia Halaci!
Én egy noname (szerintem a legolcsóbb) hajlakkot használtam, bármelyik jó, ami kimosható.
Attól függően, hogy mennyire akarod visszamosni kell a száradásával várni, ha kevesebbet, akkor várd meg míg teljesen megszárad. A kézmeleg víz jól visszamossa.
Először próbáld ki egy roncson vagy műanyag lapon.
Muzzy

Hajlakkos koptatást (alapszín => hajlakk => camo => vízzel visszaszedni) aki csinált már, milyen hajlakkot használt hozzá? Van valami különbség köztük?

Egyébként nem hiszem, hogy ezzel tönkremenne a festék, nagyon sok rozsdának bele kellene mennie, hogy a színét/állagát érdemben megváltoztassa. Ha látod, hogy rozsdásodik, vedd ki belőle, ennyi.

lehet, hogy a lakkban van valami agresszívabb összetevő, ami a többiben nincs.

van uveg golyolyuk is legkozelebb azt fogom belerakni mrpaint.sk/index.php

Remelem azert nem vagtam tropara az osszes sima sokkal surubb ak 3rd gen festekem, ott mindtha meg nem rozsdasodna.

Freddy, halaci

Köszi a válaszokat! AKkor ezek szerint vízbázisuba ne nagyon tegyem...
Mrp-t használtam ami nem tudom hogy acel e de most nezem a leirasat hogy lakk bazishuzoz ajanljak, idaig ezt nem vettem eszre www.premiumhobbies.co.uk/paintingsupplies/mrp-mr-metal-balls-mrp-mb

Ahogy Freddy is írta, ez valószínűleg nem "oldódás", hanem rozsda. Az általad írt többi festék oldószeres, nem vízbázisú.
A sima csapágygolyó nem mindig jó az összetétele miatt. Célszerű vagy kifejezetten erre a célra (persze jó drágán) árult acélgolyókat venni, esetleg üveg vagy hematit golyókat használni.

Nem csak arról van szó, hogy a vízbázisúság miatt rozsdásodik? Olyan nekem is volt.

Sziasztok

Fura, idáig még nem tapasztalt élményben volt részem, hogy az "új" AK 3rd gen lakkokban feloldódik az általam belerakott fém golyó :-O

Szerintetek ez, hogy lehet? Idáig semmi se oldotta, mr color, mrp, zero, gravity stb

-lehet desztvízzel is higítani, de festéshez én mindig az adott festék(típus) higítóját használom. Jelen esetben a Vallejo Thinnert, kevés Vallejo Flow Improverrel. (MiG-et fújtam már vele, nem volt különbség a viselkedésben.)

- a pisztoly tisztításához a legcélszerűbb először nagyon bő vízzel többször kiöblíteni, nyomással. (mosogatószeres flakon pl teljesen jó hozzá, de sokan a tetoválók által használt csőrös flaskát használják. Sprődebb sörteecsettel megtisztogatni a tartályt és a belsejét, higítós fültisztító pálcával a tű hegyét és a dűzni csúcsát. Utána acetonmentes körömlakk lemosót kicsit állni hagyni benne és utána nagyobb (25-30 psi) nyomással kifújni. Ha nincs elszíneződés egy fehér papíron, akkor pár csepp higítóval még egyszer átfújni és kész.

- minden színt ugyanúgy több vékony rétegben, mint bármelyik másik festéknél. 0,3-as dűzninél én 3-3-1 arányban kevertem a festéket-higítót-retardert, 15-20 psi-vel fújva nagyobb felületnél. Ebből színtől függően általában két réteg elég. Ha finom mintát akarsz fújni akkor itt is hígabb festék, kisebb nyomás kell és közelebbről kell fújni.

Sziasztok! A segítségeteket szeretném kérni. Lenne néhány nagyon hülye festéssel kapcsolatos kérdésem. AV Vallejo és MIG akril festékeket tudtam beszerezni. Ezeket csak simán vízzel kell higítani, vagy mivel? A festékszórót mivel tisztítsam? Milyen nyomáson fújjak akril festékekkel, 0,3-as dűzniméretnél, ködölős alapozásnál? Az alapozás után hány rétegben vigyem fel a végső színt? Azt is ködölve 2-4 rétegben, vagy csak egy rétegben "telibefújom"? A válaszokat előre is köszönöm!

Egyszeri kipróbálás volt a cél, ami gondolom egyetlen színt is jelent, úgy pedig az MRP a legolcsóbb, mert nem kell külön hígítót is venni hozzá, ami magában több ezer Forint. Legalábbis így értettem a kérést:)

Mi a drága?
A festék?
A makett?
Az idő?

Szia, tényleg jó az MRP, a legjobb, amivel eddig találkoztam, ha aprólékos festés a cél, de a kérés olcsó festékszórós festék ajánlása volt, az MRP meg pont a legdrágább. Szerintem is tamiya, gunze, real color festékekkel érdemes kezdeni.

Sok igazság van abban, amit írsz, de a végkövetkeztetéssel nem értek egyet:)

Teljesen igaz, hogy aeroszolként minden festék káros, pusztán azért, amit leírtál (apró pigmentrészecskék kerülnek a légutakba). Ezért vagy maszkban, vagy fülke alatt kell festeni (esetleg nyitott szobában, alacsony nyomással, mert ilyenkor eleve nagyon kevés részecske kerül a levegőbe - bár én ilyenkor is felveszem a maszkot). Viszont festés és szellőztetés után egy víz/etil-alkohol/IPA alapú festék után nem marad semmi káros (se a maketten, se a szobában lerakódva), ellenben szerves oldószerrel (pl. Mr leveling thinner) történő festés után még maga a makett is "mérgező" marad. Nagyobb baj, hogy a szobában lerakódott részecskék is mérgezők maradnak, amíg el nem bomlanak/reagálnak valamivel. Nyilván a makettet el lehet rakni olyan helyre, ahol nem zavar, de a szobával nehéz bármit is kezdeni (elszívófülke ezért nagyon hasznos, de drága és körülményes kiépíteni). Ugyanakkor azért nem kell túldimenzionálni se ezeknek a maradék mérgezőanyagoknak a jelentőségét, ha nem ott alszunk, és festés után pár óráig nem megyünk be, szellőztetünk, és letöröljük a vízszintes felületeket, szerintem nagy kárt nem okozunk senkiben - városban lakni veszélyesebb. Szóval ilyen értelemben az, hogy egy víz/alkohol alapú festék valóban nem káros nem csak marketing, de csak emiatt.

Tamiya ragasztó vs lakkhígító téma: a ragasztó aceton és butil-acetát 50-50%-os keveréke, irritáló, és "büdös" (én szeretem), de nem mérgező (egyébként ugyanez van a Tamiya airbrush cleanerben is, csak ott 51-49% az összetétel:) szóval attól sem kell félni). Egyik vegyület sem mérgező (butil-acetát gyümölcsökben is van), ezzel szemben a lakkhígítókban több mérgező anyag is van.

Eredeti téma, azaz a kért festék tipp (szigorúan saját tapasztalat alapján): egyértelműen az MRP-t javasolnám: könnyű velük dolgozni, nagyon vékony rétegben lehet felvinni, kevés kell belőle (nekem még nem fogyott el egy üveg sem, pedig a fehéret jó sokat használom), nincs tip dry, nem kell behígítani (kezdőként nekem sok gondot okozott a megfelelő hígítás eltalálása), hiteles színek, gyönyörű, sima felszín (orange peel-hez olyan vastagon kell felvinni, amit véletlenül nem is lehet:) ), megtanít "kicsiben" (kis nyomással és közelről) festeni, stb. Ha rossz technikával (közepes nyomással, messziről, mint egy flakonos festékkel) fest vele valaki, akkor kb. 10 perc és elmegy egy üveg a levegőbe, ezzel is jelezve, hogy valami gond van (nem a levegőbe kell sok festéket kifújni, hanem a felszínre egy keveset), szóval ilyen szempontból is hasznos kezdőknek, mert hibás technikával gyakorlatilag nem is lehet használni őket, így eleve a jó irányba tereli az embert ez a festék:) (jóformán ezzel a festékkel tanultam meg elfogadhatóan festeni az ak akrilekkel, IPA-val hígított Tamiya, és hasonlókkal való rövid szenvedések után). A kapott felület félfényes, és rendkívül ellenálló, rögtön lehet rá matricákat (decal) is rakni, nem kell semmilyen lakk. Csiszolni is nagyon szépen lehet a kapott felszínt. Hairspray chipping: nagyon apró kopásokat lehet elérni vele - nekem egyedül ezzel a festékkel sikerült eddig igazán jól kinéző chippinget elérni. Olajfestékek eléggé "mozognak" rajta, ezért gyakran matt lakkréteget (pl. Gunze GX 113) szoktam az egész felületre vinni, nem csak a matricák fölé. Fontos, hogy alapozónak lakkot használjunk (Gunze 1000/1200/1500, vagy MRP saját), vagy ha az nincs, akkor inkább ne is alapozzunk.

Teljesen kezdőként ezek az airbrush ready akrilok, X-20A + tamiya akril, AK high compatibility thinner + Real Colors stb. dolgok nekem csak fejfájást okoztak (pedig nincs is bennünk mérgező anyag:) ), mert valahogy egy rossz festési technika felé tereltek. Ma már ezekkel is el tudok érni egy egész elfogadható felületet, de csak azért, mert az MRP, Gunze+Mr LevThinner festékekkel el tudtam sajátítani az alapokat. Szerintem ezek a kezdőknek ajánlott vizes/alkoholos akrilok pont a legnagyobb tudást igénylő festékek. AK 3rd Gen festékek elvileg könnyen használhatók, de nem próbáltam még őket, és pont ugyanezt hallottam az összes többi rokonáról totál kezdőként... majd jött a szenvedés és csalódás.

Na akkor mégegyszer:

-nem attól árt a festék, hogy büdös vagy sem
-mindegy mivel van oldva,- vizesen éppen ugyan úgy okoz komoly károkat, ha nem jobban, mert az ember nem képes komolyan venni "hisz ez csak víz"
-semmivel sem kíméled jobban a családodat/természetet/szomszéd cicát stb. ha olé gomez festékkel festesz. Óriási divatja van féligazságokkal etetni egymást, jó volna végre megtanulni szelektálni az információkat.
Az egyik irritálja a nyálkahártyákat és hörgő gyulladást okoz, amitől nedvesség gyülemlik fel a tüdőben és megfojt, -a másik meg nano méretű elemekből álló réteget képez a hörgők felületén, eltömíti az összes pólust, szintén fekélyes gyulladást okoz, majd bevérzéseket és úgy fojt meg. De legalább vízzel hígítottad mert fő az egészség :D

Félted a szeretteid egészségét? Ne makettez! Vagy ne ott és akkor makettez, ahhol napi szinten tartózkodnak.

Azért a ragasztót ritkán fújja az ember az orra elé aeroszolként akár órákon át...

Ha másokra is tekintettel kell lenni, akkor a vizes akrilok jó alternatívák. árban is olcsóbbak, mert kb. azonos áron 70%-kal több festéket kap az ember és ezeket is célszerű legalább 1:1 arányban higítani. Cserébe kicsit macerásabb velük a munka, viszont egyformán jól használhatók fújáshoz és ecsetes festéshez, legyen szó részletekről vagy figurákról.

A Gunze azért is jó, mert igaz, hogy a festék kiszerelése kicsi, de fújáshoz legalább 2-3 szoros higítót kell adni hozzá, így már jóval több festéket kapsz. A higitó is pénzbe kerül, de összeadva már szerintem elfogadható a végösszeg. A nagyobb 400ml-es kiszerelést érdemes venni. A MR color levelling thinnerben már van kötéslassító Ez jó mind az enamel, mind az akril gunzékhoz, tamiyához, de a olajos humbrolt revelt is tökéletesen higítja.
Az is igaz, hogy "illata" van, de a ragasztók sem szagmentesek (régi jó acetonba feloldott öntőkeret egyveleg :))

A vallejo Air vagy az AK 3rdGen akkor jó, ha vagy szellőztetni nem tudsz folyamatosan, vagy a családdal egy térben fogsz fújni és nincs elszívó kamrád sem. Ezek kevésbé büdösek, ráadásul a pisztoly tisztításának a nagy része desztvízzel megoldható, tehát akkor is kevesebb higító kerül a levegőbe.
Ezeket is lehet minden további nélkül fújni, a kulcs, hogy kell hozzájuk adni egy kis retardert (Vallejo Flow Improver), az jelentősen csökkenti a tű hegyén a lerakódást. Teljesen nehéz elkerülni, de kis rutinnal meg egy higítós fültisztó pálcával azért bőven kordában tartható. Ne tévesszen meg a név, a Vallejo Airt is higítani kell a fújáshoz, nem is kicsit (legalább 1:1 arányban). Figura festéshez, ecsetes munkához viszont ezek az akrilok a legjobbak.

Ha a szag nem gond, akkor én is Gunze C, vagy ha a szín jó, akkor a Tamiya LP sorozatát. Ezeket is higítani kell (a sárga címkés Mr.Hobby Leveling Thinner a legjobb, 1:1 vagy 4festék:6higító arányban), cserébe gyönyörűen fújhatók vékonyan, több rétegben.
Az MRP-t én csak azért nem javasolnám, mert a) fajlagosan drágább és b) mivel előre higított a fújáshoz, a kisebb hibákat sokkal nehezebb vele utólag ecsettel javítani.
Ezekhez viszont még elszívó mellett is tanácsos a szűrős maszk használata!

Köszönöm a választ! Természetesen nem palackos, hanem kompreszoros a pisztoly, de én igazából magára a festékre voltam kíváncsi. Most ketten is ajánlottátok a Gunze-t és ezek szerint a Vallejo ára alatt nem is lesz más alternatíva. A Vallejo Air kimondottan pisztolyhoz való és dícsérik, használják sokan, ezért ezt említettem meg először. De a lényeg, hogy ettől olcsóbban nincs értelme keresgélnem és próbálkoznom sem.

medor :

Köszi a választ neked is! Csak egyszer küldtem el, de érdekes módon (erre később jöttem rá) a lehetséges válaszok miatt többször frissítettem az oldalt, és furcsa módon mindig újra elküldte amit először írtam. Szóval nem csak az én hibám :)