Szia!

Én észtert használok. Büdösnek büdös, de visz mindent.

Szervusz!
Tamiya akril (X-és XF-sorozat) tisztítására denaturált szeszt használok.
Gyanítom, hogy a Gunze Hobby Color ellen is jó.
A dm-es acetonmentes körömlakklemosót használom a "lacquer" festékek, ill. alapozó tisztítására is (Mr. Color, Gunze Surfacer).
Üdv
HPG

Nálam a régi AK-ra a kék W5 ablaktisztító is jó, elég jól kipucolja a stukkert. Persze a nagyon makacs cuccokhoz a gyárit vetem be.

AK-t és MIG-et nem használok, de a Gunze(Mr.Color)/Tamiya akrilok és a Revell/Humbrol enamelek után is jól bevált az Emese acetonmentes körömlakklemosó. Occó, hatékony, nem túl büdös. :)

Sziasztok!

Gyakorlati kérdéssel fordulok a nálamnál tapasztaltabb airbrush-os kollégákhoz.

Milyen tisztító folyadékokkal öblítitek fújás után a pisztolyaitokat? kinek mi vállt be? (denaturált szesz, orvosi alkohol, Eszter aceton mentes körömlakk lemosó)

Gunze festékek után?
Tamiya festékek után?
AK és MIG festékek után?(normál régi 4-5 éves cseppentős festékek, nem új 3. generációs)
Humbroll, Revell enamelek után?

Természetesen rendelkezem gyári tisztító folyadékokkal is, de ugye azt elég drágán mérik és nincs szívem 5-10-15 milliliterekkel öblítgetni a pisztolyt egy-egy fűjás után. Természetesen utoljára ezeket a tisztítokat is átfújom a pisztolyon.

Köszönöm segítségeteket!

"fél évvel a lakkozás után is beleégett pár ujjlenyomat"

-Ilyet én is tapasztaltam már. Talán a a bőrünk savassága puhítja fel a lakkot.

Üdv.: pmheros

Szia!

Eddig ilyenek lettek a csiszolt matricáim: www.flickr.com/photos/170649414@N04/albums/72157718083627801/with/50888473441/ www.scalemates.com/profiles/mate.php. Matrica közvetlenül a festékre ment (toy Stuart AK Real Color matt, a másik MRP) AK Decal Adapterrel, utána Tamiya X-22 Clear Gloss (Mr. Color Leveling Thinnerrel), majd csiszolás addig, amíg el nem tűnik a határ, illetve meg nem jelennek kisebb kopások. A 3-színű Stuarton minden szám egyesével van vágva, tehát rengeteg a matrica szél, de ezzel a módszerrel sikerült teljesen láthatatlanná tenni a határokat. Portalanítás után fog matt lakkot kapni, hogy az olajfestékek rendesen tapadjanak. A játék Stuarton eleve matt a festék, így ott nem csináltam csiszolás után semmit.
Régebben fényes lakk, matrica, fényes lakk, matt lakk sorrendet követtem, de a csiszolás egyszerűbbnek tűnik, főleg, ha máshol is akarom koptatni a festéket, nem csak a matricánál.

Egyszer szakadt fel egy kis helyen matrica csiszolás alatt, de akkor is csak azért, mert silveringet akartam így megoldani, és bőven lecsiszoltam a lakkréteget fölüle.

Egyébként, amit csak lehet próbálok kiváltani maszkolással és festéssel, mert számomra a matricázás, és főleg a lakkozás a legutálatosabb része az egésznek:) Mindig sok időre megakaszt, gyakran van valami gond, stb. Ezt az IS-2-t www.flickr.com/photos/170649414@N04/51608509493/in/album-72157720005277796/ pillanatok alatt be tudtam fejezni, mert se matrica, se lakkozás nem kellett, mehettek a festékrétegek közvetlenül egymásra, a jó matt AK Real Colors miatt még az olajok előtt se kellett semmi. 4 délután alatt megvolt az egész. A hülye 3-színű Stuart folytatását meg mindig elhalasztom, mert hogy lakkozni kell:) A számok fölött ráadásul csiszolhattam kétszer, mert a fényes lakk nekem valahogy mindig kicsit "puha marad", és fél évvel a lakkozás után is beleégett pár ujjlenyomat, ahogy fogdostam. A fotókon is a 2x csiszolt van már. Szóval remélem nemsokára elkezd esni az áruk ezeknek a stencil kivágóknak, és akkor el lehet felejteni ezt az egészet:)

Főleg a szárnyon lett csúnyább. Szerintem távolról fújtam megint.

Igen a matrica szép sima, fényes felületre ment fel, előtte felpolíroztam a felületet.
Most, hogy száradt egy kicsit, kicsit jobbnak tűnik a helyzet, mint elsőre. De azért elégedett nem vagyok. Azt hiszem megpróbálom polírszivacs nélkül, csak a pasztával két nap száradás után.

Pilóta!
Hol lett csúnya, szemcsés a festés? Ha a sík felületeken (szárny felületén,) akkor ott rendszerszintű gond van.
Ha viszont pl a szárny/törzs csatlakozásnál, akkor az simán festési hiba, ugyanis itt turbulens áramlás alakul ki és ezért szemcsésedik. Én általában ilyen helyeken kezdem a festést és ha már ez megfelelő, megyek a sík felületekre. Gyakorolj ilyen alakzatokon is, ne csak sima lapokon!
Én matricázás után már nem bántanám, bár a matricákat is koptatni kell, ha már a festett felületet koptatod.
Eleve matricázás előtt sima felület javasolt, hogy ne maradjon légbuborék a matrica alatt.
Muzzy

Mindenki keresi a festéklemosó csodaszert.

No, pontosan ezért kezdem feladni a segítségnyújtást. Ezerszer leírtam, hogy a denszesz oldja az enemalt, az alkidakrylt, a Mr. Colort, a Hobby Colort, a MRP-T, stb. Aztán két nap múlva megint mindenkli a festéklemosó csodaszert.

Furcsa dolgot tapasztaltam ma:
A Revell Enamel festékem kupakját akartam megfesteni, ezért előtte denaturált szesszel zsirtalanítottam a kupakot. A szesztől nedves anyaggal le sikerült mosnom a számokról a bevonatot. Nem is tudtam, hogy az Enamel -ekkel elbánik a denszesz.

Szia!

A próbákat lefolytattam, a tejfölös poháron gyakoroltam kicsit. Szép lett. Ráfordultam a Phantomra, de az nem lett tökéletes. Talán nem annyira csúnya mint az előző alkalommal, de nem maradhat így. Most már rajta vannak a matricák, felette a nem tökéletes lakk. Szerinted pár nap száradás után érdemes a 3000-es szivacs + Tamiya compound kombóval történő kezelést óvatosan elvégezni, vagy a matricák miatt ez már nem fog menni, mert esetleg lenyúzza? Vagy csak simán megpróbálni a compound-dal polírozni?

Kösz, de pont az a lényeg, hogy nem akarnék pisztolyozni egy-két vicikvacakért.

Gyakorlatilag korlátlan az eltarthatósága.
Arra készülj fel, hogy spray-ből fújva vastagabb, mint pisztolyból.
Ha kifújod egy tégelybe, észterrel, vagy kék Gunze hígítóval pisztollyal fújhatóvá lehet hígítani.

Az AK Odorless Thinnerét próbáld ki, az kifejezetten enamel washoz van és nem olyan agresszív, mint a normál lakkbenzinek. A vallejo és a tamiya lakkjai eltérőek, nem biztos, hogy H-100 nem szedi vissza a vallejot, ha a lakkbenzin megtette.

ak-interactive.com/product/odorless-thinner-100-ml/

Tamiya spray alapozóval van-e véletlenül valakinek tapasztalata? Elsősorban az eltarthatósága érdekelne. Egy-egy figuráért, vagy egy kifelejtett póttartályért nincs mindig kedvem a pisztolyt pucolni, viszont ez azt is jelenti, hogy a spray alkalmasint csak évek alatt fogyna ki - ha nem döglik be közben.

Tamiya akril festékre majd Tamiya akril lakkra vittem fel harmadikként Abteilung olajat. Visszamosásnál H100 szintetikus hígítót használtam, és nem bántotta a Tamiya akrilját. Vallejonál is jó lehet ...

H-100 szintetikus hígító lehet, hogy jó lenne. Próba mindenképpen ajánlott előtte.

Üdv!

Tud valaki olyan enamel hígítót ami nem eszi meg az akrillal festett felületet?
Konkrétan a Valleyo fényes lakk rétegen az enamel wash visszamosásakor jön a lakk is.
Lakkbenzint használtam az enamel hígítására.

Üdv!

Hasznos volt a link, egyrészt a megnevezés, másrészt az árazás miatt.
Ezt a projektet az ára miatt el is engedtem. Marad számomra a régi bevált módszer: megvenni az FS számozott festéket, majd az alapján keverni ki a kedvenc Lacquer -jeimből annak megfelelőjét.

Köszönöm mindenkinek aki hozzászólt!
Üdv.: pmheros

Igen, a legyezőket nyomtatják, de ahogy lejjebb írtam, nem a szokásos négyszínnyomásos ofszet technikával, hanem direkt színekkel, amelyeket a valódi festék Lab értékei alapján állítanak be. Azért is ilyen rohadt drága - gyakorlatilag minden egyes szín egy nyomólemez és egy nyomógép. Egy ötszínes (CMYK+lakk) gépen öt színt lehet egy fordulóban lenyomni, utána gépmosás, új lemezek, beigazítás és megint öt szín. Ha jól néztem akor majdnem 600 szín - 120 menet. Az idő meg ugye pénz...

Annyi még a remélem teljesebb igazsághoz, hogy az FS595c sincs ma már érvényben, felváltotta az AMS-STD-595A (2016-ban). Az 595c és korábbi revíziók közt pl az is különbség volt, hogy váltáskor színek kerültek ki belőle, színek kerültek be a listába, de azt nem tudom, hogy az 595c > AMS 595A átállás darabra mivel járt, azon kívül, hogy a SAE lett a sztenderd gazdája.

www.e-paint.co.uk/products.asp

Én úgy hiszem a legyező nyomdai úton kerül előállításra, míg az egyedi szinminták valódi festékkel kerülnek kifestésre. A jelleghelyes használathoz úgyis kell megfelelő mennyiségű és minőségű fény is, meg orvosi papír nem hiányos színlátásról... szóval ha 20£-ért adják a legyezőt (és nem kínai), akkor érdekes lehet hobbyra is, ha 225£-ért, akkor meg...

Bocs, amit #fidel írt, az még valóban hozzá tartozik: minden felvitt festék degradálódik valamennyire a környezet, elsősorban a napfény hatására. Ha sokat van használatban, akkor sok fény éri, gyorsabban színeződik el, ezért ahol abszolút pontosságra törekszenek, ott valóban bizonyos időnként cserélgetik ezeket is.

Ha eredeti, akkor 100%-ban, ezeket direkt színekkel nyomták, amelyeket általában Lab értékek alapján kevertek ki. (Azért is olyan rohadt drágák az ilyen color chartok.) Minimális eltérés lehet abból, hogy a papír hogyan szívja be a festéket, de alapból ha odarakod egy szabványos, gyári FS színnel frissen lefestett mintadarab mellé, akkor passzolnia kell.

#borisz: ez nem azért van, mert a "gyári festék nem helyes", hanem mert nem az XY. számú festési utasítás szerinti festéket használták. Azt ugye senki nem gondolja, hogy mondjuk a balról harmadik és negyedik gép orrkúpját ugyanazzal a színkódú festékkel festették? Ezeket nem a félvak Micike kevergeti fakanállal egy üstben, hogy aztán jóvanazúgy alapon legyen valamilyen szín belőle.

Szia!
Attól függ ki, milyen céllal adta ki.
Ha jól emlékszem, igen, ezeknek színhelyesnek kellene lenniük, DE! normál esetben annak is rajta kell lennie, meddig érvényes - ezek sem tartják a színüket az örökkévalóságig!
Nem akarok butaságot mondani, de mintha egy-két évente újakat kellett rendelnünk a nyomdában…
Üdv,
fidel

Néha a gyári festék sem helyes.
www.f-16.net/forum/download/file.php

Üdv!

Egy ilyen Federal Standard FS-595c színkártya-szett mennyire színhelyes ?
(Gondolom arra a célra amire ki merik adni, azért egy jó pontosságot ad.)

Próbáltam melegíteni, fagyasztani, egyik sem vált be.
A gyurmaragasztótól még rosszabb lett.
Ami úgy-ahogy bevállt, az a friss folyékony maszkoló. Jött a régi is. Meg a fedő festék is. De legalább a maszkoló is.

köszönöm!

Ok. Most már megvan. Átállítottam, de a próbára még várni kell. Hát én 30-40 psi-vel fújtam. Az sok lehetett...
Köszi.

Csak tipp: bluetak, ilyesmi. Vagy ha esetleg kensz a tetejébe plusz folyékony maszkolót, hátha felsegíti? Gyertyaviasz? Puha szilikonecset? Ráolvasás?

LP = Lacquer Paint
Tamiya Lacquer Thinner (vagy ekvivalens)

Sziasztok! A Tamiya LP festékeket mivel lehet higítani? X20A van itthon deaz nem jó! Köszönettel kojak!

Sziasztok!
Így még nem jártam!
Kerekeket maszkoltam Gunze folyékony maszkolóval (Neo), és sehogy sem akar kijönni az agyból, tapad, mint ha muszáj volna.
Valakinek van ötlete, hogy hogy szedjem ki?

Valójában, ahhoz hogy az ember szépen fessen, lehet hogy annak a két golyónak nem is ott kell lennie eredetileg az üvegben :D

Üdv!

Épp most ráztam fel, egy golyóval két perc alatt megszünt a lerakódás, és "pelyheket" sem látok már úszkálni.

Ez elég konkrét infó volt részedről, már szórom is tele AK golyókkal az MRP Lacquer -jeimet, köszönöm!

Nagyzo 992032
Nekem itthon AK Steel Shakers golyóim vannak még abból az időszakból amikor csak vizes akriljai volt az AK gyártónak. Már akkor azt írták a golyós doboz hátuljára hogy minden festékbe. Lehet hogy van rajta valami bevonat amitől nem rozsdásodik. Pár festékbe már tettem ebből régebben, következményét még nem tapasztaltam.

ltom74 692034
Az üveg golyós biztos "rezisztens" a festékre, de abból 40 darab kerül annyiba mint az acélból a 150.

ltom 692035
Most én is beledobtam egy fém golyót a Matt Varnish -ba. Átlátszó a lötyi, és átlátszó falkon is, így majd nyomon követem lesz-e átalakulás

Köszönöm a válaszokat mindenkinek!

Nem a cseppentős a legújabb típus? Pár éve, amikor felfedeztem őket, a sima kupakosat (műanyag) jött, mostanában kaptam először cseppentőset. Modellutártól rendelem mindig. Szerintem az üveget azért szüntették meg, mert drága volt a szállítása, miután népszerű lettek Európán kívül is.

Biztos működik az AK Stainless Steel keverőgolyókkal. Évek óta benne van, és semmi rozsda.

A lerakódást egyszer sikerült eltüntetnem, bevittem a laborba, ahol van vortex, azzal is jó 10 perc volt:) Semmiféle gondot nem okoz egyébként, csak egy nagyon vékony film marad az alján. 2 keverőgolyóval, kézzel felrázva is elég.

a lacquer el nem volt gondom a fem golyoval

a fem golyos hatuljara ra van irva hogy nem valo viz bazisuba, es tenyleg, nekem pl ak 3rd gen ben rozsdasodik…
az uveg golyos hatuljan az van hogy minden tipusuba valo

Annyi a különbség, hogy az üveg drága volt, átálltak a (szerintem szar) cseppentősre, aztán beszállító, ami gondolom kínai, letolta a gatyeszt, után a jött a 3. típus. A golyók közül észterhez jó a rozsdamentes is, amit vizes akrilba nem biztos, h beledobnék, ki tudja, mennyire rozsdamentes az. Az is igaz persze, hogy vizes akril, de szerintem a tégelyben azért nem sok víz van.

Üdv!

MRP festék témakörében volna kérdésem néhány:
1. Mi a különbség a cseppentős kupakos (első képen középen), és az egyszerű nagyszájú (balról) kiszerelés között? Oké a kupak, de miért más ?
2. Mennyire érdemes keverőgolyót használni az MRP Lacquer -ekehez? (Nálam most a Matt Varnish alján van olyan lerakodás, amit nem tudok fellazítani)
3. (Miért van két fajta keverő golyó az MRP kínálatában, és miért mindkettő a vizes akril típusukhoz van cimkézve?) Melyik golyó jó akkor a Lacquer -hez ?

Előre is köszönöm a válaszokat!

Üdv!

A fekete "kupak" külső gyűrűjét fel (és le) tudod húzni, majd ezt a kupakot (külső gyűrűjét) tudod forgatni. Működtesd a pisztolyt (legyen levegő elvétel), közben tekerj egy pár "menetet" a gyűrűn, a nyomásmérő mutatóján változást fogsz tapasztalni.

Ha légtartályos a kompresszorod, akkor előtte töltsd fel a tartályt, mert akkor a tekerés hatását kényelmesebb lesz felismerni. Főképp a visszafelé szabályzás (alacsonyabb nyomás) irányába javasolt állítanod, mert azt könnyebben észreveszed. Hamar rájösz.

Üdv.: pmheros

Annyit még ehhez, hogy állítás közben fújd a stukin a levegőt, mert akkor lesz pontos az érték.

valami ehhez hasonló alaktrész nincs rajta?

Ha van, akkor fekete, bordázott kupak tetején van egy jobbra-balra nyíl. Most meg nem mondom kapásból, melyik a csökkentés, melyik a növelés, de ha felhúzod a kupakot és eltekered, akkor látszani fog a manométeren. Ha megvan a jó érték, akkor visszanyomod a kupakot.

www.modellfutar.hu/Fine-Art-nyomasszabalyzo

Hát sajnos a nyomás nem állítható a kompresszoromon. A Pap Lacitól vettem. Legalábbis én nem látok rajta semmit. 3-4 bar közötti a nyomás, ez is van ráírva. Így marad a kísérletezés. Hígítani kb. én is így szoktam.

A videóban, amit korábban belinkeltem, Tamiya lakkot használ a srác, de a Gunze (szórásban) teljesen hasonlóan viselkedik. Ott látszik is a képernyő tetején az ajánlása: 40% lakk + 60% leveleing thinner, 0,4-es tű, 15 psi nyomás, a videón látszik fújási távolság is. Nyilván nem szentírás, próbálkozni kell, de kiindulásnak jó.

Próbálgatni kell, számít a hígítás mértéke is. Minél közelebb mész, annál kisebb legyen a nyomás, és akkor nem fog megfolyni.