Megfordult a fejemben a MLT, de az alkoholos akril a maximum, amit fújni szeretnék,meg a hozzá tartozó higító. Kivétel persze a fekete ezerötös Gunze Surfacer spray, ami megvan, szép felületet is ad, meg el is kell használni.

Van persze Enamel Thinnerem, mert a Tamiya panelezőt azzal lehet visszamosni, meg mert ecsettel festek Enamelt, meg van Lacquer Thinner, mert az meg a Tamiya putty-hoz kell, de ezeket nem fújom.

Ni, megnéztem, nem tükörsima a felület, de fényes. Két réteget adtam neki, gondolkozom egy harmadikon. Bár őszintén szólva ha most megcsinálom a matricázást, és nem lesz szép, akkor tudni fogom, hogy ennél jobban kell lakkozni. Úgyhogy afelé hajlok, hogy megvárom a 24 óra száradást (ez ma este 11-ig bezárólag), és vasárnap elkezdek matricázni.

Jó megvilágítás kell, és akkor látja a szellemes jellemes kellemes, hogy fényesedik-e a felület.:)

Amióta Leveling Thinert használok, azóta retardert nem keverek bele. Igaz Gunze, de úgy tapasztaltam, hogy a Tamiya színekhez is ugyan úgy használható.

No. Első (fél) lakkozás megvan.

Az a necces benne, hogy mivel pigment nem kerül fel, ezért nem látod, hogy rendesen, egyenletesen fed-e.

Biztos ami fix, nyomtam bele retardert rendesen, aztán legfeljebb sikerül ezzel elrontani.

Ó, a tigrisek abban a legjobbak!

Persze.
Vékony rétegekben vidd fel.

Következő kérdés: a Tamiya X-22-ese ugyanúgy kezelendő, mint a festékek, tehát higítóval alaposan fel kell ütni?

Kösz a kiegészítést! :)

Többnyire én is a Tibcsi által írt módszert alkalmazom, tehát kabintető keretének színre fújása előtt maszkba borítom az üvegezett részt, tehát ami áttetsző marad azt ne érje festék.
Az elülső szélvédő mindig fix, azt mindig beragasztom.
A kabintetőt pedig építheted nyitottra vagy zártra (ezt a fülke műszereinek ,egységeinek a minősége is befolyásolhatja hogy el akarja az építő takarni a kabinbelsőt a kabintető lecsukásával vagy megmutatni a nyitottra építéssel)
Ha nyitottra tervezed a kabintetőt akkor nem szükséges magát a kabintetőt beragasztani, inkább a fülke belsőt kell kimaszkolni alaposan szivaccsal, blue tak-al, maszkolószalaggal.
Ha zártra tervezed építeni a kabintetőt akkor érdemes alaposan ,résmentesen beragasztani, mert a festék bejuthat egy pici résen is.
Az üvegezett részek általában/többnyire csillognak ,fényesek. Szerintem jobb hatás érhető el az átlátszón maradó részeken polírozó pasztákkal és a végén vax-al mint fényes lakkal... De végső esetben a fényes lakk is tud segíteni egy opálos kabintetőn.

Ha jól értem, a "Blue Angels" Hornet az áldozat. Azok csillogóan fényesek voltak, ne fújj rá félfényest. Csillogtak, mint a Salamon tök...életessége. :)

No akkor tehetem vissza a maszkot :) Csak most arra is figyelve, hogy a kabintető kerete is csodakék színre lett vestve.
Nem baj, haladnom kell, jöhet az X-22. Ha félfényessel is fújom le, az úgyis csak a legvégén lesz.

Én biztosra megyek és a kabintetőt mindig kimaszkolom, csak a végső lakkréteg után szedem le. A fényes lakk elvileg rámehet, attól nem lesz baja, de a matt lakktól (nyilván) bemattul. Viszonylag fájdalommentesen kipróbálhatod: ha van olyan kabintető, amit nem kell felhasználni, akkor azon. Utána alkohollal (akár sima denszesszel) nyom nélkül lemosható.

Hülye kérdésnek hangozhatnak, de jogilag ugye még kezdő vagyok.

Szóval:
1, A kabintetőt le lehet fújni úgy lakkal, hogy ne torzítson, és ne mattuljon be?
2, Ha a végén az egész gépet telibe fújom mondjuk félfényes lakkal, akkor a kabintetőt takarjam le?
2b, Vagy egyáltalán csak a végén ragasszam be?

Köszönöm a tanácsokat!

Átolvasva újra az általam leírtakat, azt rosszul fogalmaztam meg. Helyesen: az újabb zöldes hordozófolyadék lett a viszkózusabb (sűrűbb, nehezebben gördülő) közeg.

Üdv!

Kifogyóban volt az Alclad Alumínium festékem.

Gyanútlan beütöttem a keresőbe a termék nevét hogy vegyek helyette újat. Nincs. (Az hogy van az e-bay -ről a Vénuszon azt most tegyük félre.)
Nem értettem, ha valami ennyire jó festék (szerintem) az hogy kophat ki a boltokból.
Az Alclad II ALC-101 festékem helyet már korábban is csak az Ammo cimkés ALC101 -et (A.mig-8201) tudtam beszerezni, de nem éreztem másnak. Rövid keresés után pont az Ammo kínálatában találtam 30ml -es Aluminium színt, immáron A.mig-2300 szám alatt amit megrendeltem. Igazából azt hittem, ez is csak egy újabb átcimkézés.

Megjött és meglepődtem. A megjelenés más. Nem az üveg anyagot hagyták el, az megmaradt. A festék hordozó zöld lett, és kevésbé viszkózus mint korábban.

Csináltam egy próbafújást.
Úgy tűnik a szín maradt, a pigment méret is hasonló. Talán a terülésre több figyelmet kell fordítanom. Azt hiszem nagyobb dűzni kell majd.

Akinek van ugyanerről a váltásról tapasztalata, ne tartsa magában!

Teszteltem.

Tamiya XF-re fújtam (MLT-vel hígítva) AK Real Color-t (szintén MLT-vel hígítva) és semmi gond nincs.
Fújtam vékony rétegben és nagyon vastagon is a teszt lapra és működik.

Az AK RC-vel sokkal szebb és kontrolláltabb vékony vonalakat tudtam csinálni, mint a Tamiya-val, meglepődtem mennyire kezesebb az AK.

Festék: AK RC Rotbraun RC864 (új formulás)
Hígító: MLT
Airbrush: Harder & Steenbeck evolution silverline 0,2 dűzni
Keverési arány: 40/60 % (tesztben: 14 csepp festék, 20 csepp hígító)
Kompresszor nyomás: 1,4 bar

Ha MLT-vel hígítottad az XF-et, akkor szinte kizárt, hogy barmi gond legyen abból, hogy utána ráfestesz még AK RC-vel is:)

Köszi a válaszokat.

Az XF-et Mr. Color Leveling Thinnerrel hígítottam.
Vékony rétegben vinném fel az AK-t, de 2 rétegben. (Camouflage lesz)

Igazából azért akarom az AK-t, mert több helyen is azt írják/mondják, hogy szebb vékony vonalakat lehet vele csinálni airbrush-sal mint a Tamiyával, mert az AK-ban "több" a pigment. Élesebbek a vékony vonalak, nem szóródik.

Általában igaz minden akril festékre, ha telibe fújod lacquer típusúval (AK real, Tamiya LP, MrHobby C) akkor felkapja, de ha óvatosan, vékony réteggel indítasz és a rétegek között megvárod, hogy az előzőből az oldószer kipárologjon akkor kibírja az akril a rákerülő lacquer festéket.

Szia!

Az XF-et mivel hígítottad? Ha vékony rétegekben viszed fel az AK RC-t, akkor a saját tapasztalatom alapján mindegy, hogy mi van alatta. Ezen a maketten: https://www.flickr.com/photos/170649414@N04/51608509493/in/album-72157720005277796/ Vallejo szürkére (vízbázisú akril) vittem fel az AK RC alapszínt (akril lakk) Mr. Color leveling thinnerrel hígítva. A fehér részek pedig MRP fehér (szintén akril lacquer) majd AK washable white (vizes akril). Lakkozás (varnish) nem volt egyetlen réteg között sem, beleértve az olajokat is. Szóval, vékony rétegekben festve szerintem bármire mehet bármi:)

A Tamiya a saját LP festékeinél nem ajánlja, hogy akrilra lacquer festékkel menjen rá valaki. Mivel az AK is lacquer, inkább nem javasolnám. De a legbiztosabb, ha előbb csinálsz egy próbát, lacquer és lacquer között is van különbség, hogy mennyire "hot" az oldószerük.

Köszi!
Futottam egy-két kört, pont ilyen kupakot nem kaptam. Ellenben már nekem is van puha lemeznek való tubusom.

Sziasztok!

Tamiya XF-re lehet fújni AK Real Color festékeket?

https://www.modellfutar.hu/AK-REAL-COLOR-German-Army-AFV-Colors-1943-1945-Set

Szervusz!
Én most vettem a gyógyszertárban üres tubust (10 grammos), 270 Ft volt.
A tubus jó lesz vékony lemeznek, a kupak is jónak tűnik.
Üdv
HPG

Köszi!

Gyógyszertárban kérdezz rá. Én egyszer ott vettem üres tubusokat. Leveszed róla a kupakot.
Esetleg fodrász. A hajszínezők is tubusban vannak, biztos odaadják az elhasznált kupakját.

Sziasztok!
A Pannon color olajfestékekhez lehet valahol kupakot kapni? Nekem mindegyik szétyníródik pár nyitás-zárás után.

Ha ismered a Tamiya LP-sorozatát- nos, olyan. Nézz meg néhány videót tecsőn, szerintem segít.

youtu.be/SqcPjqC9UL4

Szia,

Anno autókat fújtam vele, azokhoz jó volt. Kellett egy kis gyakorlat, könnyen megfolyhatott, és könnyen lehetett narancsbőrt is fújni, de nem köpködött stb. Ha nekem ment, bárkinek. A Humbrol dezodorhoz képest csoda volt.
z

Sziasztok!
Érdeklődnék, hogy van-e aki használ Tamiya spray-t, nem csak kipróbálás szintjén? Az érdekelne, hogy például milyen a viszkozitása, köpköd-e, és milyen finom a festék?
Köszi
LP

Az az igazság, hogy ennyit nem akartam vele várni, megtoltam egy 50-50 körülivel, mert holnap már ragasztani akarnék, majd megszárad a gép alatt.

Úgyis több sebből vérzik a gép (mindenen IS vannak kidobótüske-nyomok, amiket már nem volt kedvem javítani), úgyhogy ez lesz a tanulógép, csak le is lesz festve.

Az egyik beömlő előtt is kellett korrigálnom, és a szalag nem akart feltapadni, úgyhogy tettem bele szivacsot is. Viszont ezt elfelejtettem, és most, amikor ránéztem, akkor a porvédő doboz falán keresztül csak annyit láttam, hogy az egyik fehér, a másik sötét belül. Hát megállt bennem az ütő...

De holnap még mindig kell retusálni sajnos, valahogy a szárnyak belépőélein van egy-két lepattogzás, de az már ecsettel megy.

A törzsvégi gyűrűkről a Titanium Silvert nem szedte le a maszkolószalag, ennek örülök (a Tamiya hajlékonyát használtam, ami kb a vízvezetékeket tömítő szalagra hajaz).

A Tamiya enemal kivállóan alkalmas ecsetelésre!
Az akril-alcyd viszont nem.

Én olyan 30-50%-ból (higító részaránya a keverékben) indulnék ki, de előbb valami hasonló alkatrészen, öntőkeret darabon kísérleteznék. Kb. tej állagúra kell higítani, de ne a maketten kísérletezz, hanem valami hasonló próbadarabon.

Két darab 7-8 mm-es rudat kell vele festenem.
Lenne hozzá retarder, csak olyat még nem szereztem be.

Szia!
Nem igazán alkalmas ecsetelésre (szerintem),mert túl gyorsan szárad.
Nem is terül/takar olyan jól mint a Humbrol vagy a Revell enameljei.
Kisebb alkatrészeket lehet vele festeni kb. 50/50 arányban,
de egy nagyobb felületet nem lehet szépen lefesteni vele.

Sziasztok!

Tamiya enamelt mennyire kell higítani ecsettel festéshez?

Köszi!

Azannya, 46 ml-es tégelyt is gyártanak a japók? Lehet kelleni fog, ha elkezdem szakmányban festeni a high vis navy festéseket, Egy ilyenbe beletol az ember két tégely H315-öt, és kb előre be lehet higítani fújáskészre... Kösz a tippet!

De Tamiyából van 10, 23 és 46 ml-es is. Szerintem az MRP sem akkor kiszerelés, hogy túl kicsi, vagy túl nagy legyen.

Az egyetlen hátránya, hogy nincs rajta cseppentő.

Köszi a tippeket:) A Tamiya elég jónak tűnik, csak kicsit nagy. A másik is jól nez ki, de műanyagot nem merek, mert az összes MRP műanyag is opálos/sárgás:( így alig látszik a színük.

Ha valaki nem akar preshadinggel vessződni, vagy csak ki szeretne próbálni valami mást, ami a festés után könnyen felvihető/javítható, egy kis tutorial videó.

www.youtube.com/watch

+1 a Mr. Color GX lakk hívők táborában!
Hígítása a sárga címkés Leveling Thinner-el. Vékonyra hígítva, általában két vékony rétegben felhordva, a felületet még véletlenül sem megúsztatva.
A GX lakkal fedett felület nagyon ellenálló, tökéletesen bírja a matricalágyítókat és feszítőket, panelező folyadékokat, egyebeket.
Már csak az UV cut verziókat használom mindenre.
Nem egy utolsó szempont a fehér felületek ill. a matricák kisárgulása ellen sem.

vagy gx114 el kombinalva attol fuggoen milyen fenyesseget szeretnel. van uv cut os verzioja az is jo

gunze gx100, és nem csak alcladra hanem általanosságban mint fényes lakk, nincs meglepetés mint sok AK stb csoda termékkel

Én párszor vettem ilyet, nekem nagyon jól bevált, a fújáshoz bekevert surfacer-eket tartom benne. Arra kell vigyázni, hogy lehetőleg személyesen menj el érte, mert a palackok keménysége nem egyforma. Általában a Vallejohoz hasonló, puhább műanyag, amiből enyhe nyomással könnyen kijön a festék, de belefutottam már egészen merevbe is, aminél féltem, hogy ha nyomom, inkább elreped. Viszont teljesen jól zár, sima MLT-t is tartok ilyenben és nem párolog belőle.

radicalshop.hu/products/festek-tarto-flakon

Esetleg Tamiya üres üvegtégelyek? www.modellfutar.hu/szerszamok,4

Többféle űrméretben vannak, és nem is vészesen drágák.

Tisztelt Kollégák!
Az alclad II festékekután mivel érdemes megvédeni a felületet? Milyen lakkal?
Előre is köszönöma válaszokat!
Üdv: kls

Sziasztok!

Ti is tapasztaltatok problémát a műanyag üveges MRP festékek záródásával? Sokadjára kapok kissé kifolyt állapotban festéket (eltérő webshopokból). Illetve mióta nem simán asztalon, hanem egy cipősdobozban tárolom őket, eszement erős szag csap meg már a doboz felnyitásakor. Tamiya LP, Gunze C-széria, AK RC festékeknél semmi ilyesmit nem tapasztalok, pedig azokat tökéletesen záródó régebbi ételhordós dobozokban tartom. Mióta kivezették a valódi üveget, 4 különböző műanyagüveg/kupak megoldású MRP festéket kaptam, és szinte minddel volt/van valami gond. A csavarosak közül sokból kifolyt valamennyi festék a szállítás során, a cseppentősek fedele idővel meglazul, és maga a műanyag mindegyik típusnál hamar opálossá vált. Sajnos megürült Tamiya, Gunze 10 ml-es tartályba nem fér bele csak az, amelyik már nagyon fogyóban van, illetve nincs is sok ilyen üvegcsém. Egyelőre szerencsére látványosan egyik sem fogy párolgással, de azért a biztonság kedvéért jó lenne valami normálisan záródó valódi üvegben tárolni ezeket a festékeket is. Sajnos neten nem találtam senkit, aki régi MRP üvegeket árult volna. Más festékgyártók üvegcséi (pl. MCW árul üresen is) pedig nagyon drágák, 1500+... Jó lenne valami olcsó és jól záró valódi üveget találni.

Ha bárkinek van ötlete, azt előre is köszönöm:)

Sziasztok!

Nekem az AK Intermediate Gauzzy Agent (zöld címkés Gauzzy) sem volt elég híg, illetve felhasználó barát, ezért némi kísérletezés után beszereztem hozzá az AK 3gen Acrylic Thinert. Cikkszám szerint AK11500.

No, így már működik, nem köt bele a pisztolyba, szebben terül.

Ha valaki hasonló cipőben jár, ezt nyugodtan tudom javasolni, illetve köszönöm a tanácsokat a hobbitársaknak!

Sziasztok,

Tudnátok tippet adni, hogy milyen módon lehet egy versenyautó bódét viseltessé leginkább itt-ott törött, megynyomott hatást elérni?
Leginkább az autó oldala, illetve az az autó eleje amit meg szeretnék valamilyen módon roncsolni.

Köszi, ez a rásimogatás nem volt meg (mondjuk nem is igen akarta hagyni magát), azt gondoltam, annak magától is be kéne következnie.

Ez így biztosan nem jó. A víznek a szivacs tetejéig kell állnia, talán egy fél milliméterrel lejjebb. A szivacs annyira át kell itatva legyen a vízzel, hogy ha akár csak egy picit megnyomod a tetjét, akkor már felül tócsa kell képződjön, ami viszont rögtön vissza is szivárog a szivacsba, ha elengeded. A papírt rá kell simítani a vizes szivacsra, óvatosan kinyomva alóla a légbuborékokat. Előfordulhat, hogy a papír két oldala nem egyforma, az egyik kicsit viaszos - ebben az esetben az kell a szivacs felőli oldalon legyen.